КОНСТРУИРУЕМ ОДЕЖДУ

В предыдущей статье мы рассмотрели основные признаки , на которые следует обратить внимание при выборе методики конструирования одежды . Сегодня я хотела бы привести общий анализ одной из промышленных методик конструирования швейных изделий, которая в свое время получила широкое распространение в Домах моделей и на швейных предприятиях. Речь пойдет о методике ЦНИИШП (Центрального научно- исследовательского института швейной промышленности).

Метод конструирования одежды, предлагаемый ЦНИИШП, предусматривает использование размерных признаков (мерок) женских типовых фигур, закрепленных современными размерными стандартами . В качестве дополнительных измерений используются длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства либо по модели. Данные по характеристике используемых методикой размерных признаков отражены в таблице 1.

В методике ЦНИИШП представлена подробная характеристика прибавок , используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта, модельных особенностей, а также ряда других факторов. В рассматриваемом методе использован принцип учета технологических свойств предлагаемых материалов ( усадки , уработки) на этапе разработки чертежа конструкции.

Следует отметить, что в методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавка к ширине проймы определяется расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Общая прибавка к ширине платья по линии груди также может быть получена только на основании предварительно выполненных расчетов ширины спинки, полочки и проймы.

Методикой ЦНИИШП не предложены оптимальные значения величин ширины проймы в зависимости от размера фигуры и силуэта изделия, поэтому точность расчетов рассмотренных участков будет зависеть только от опыта конструктора. Рекомендуемые методикой величины основных конструктивных прибавок представлены в таблице 2.

В структуре прибавок достаточное внимание уделено значениям показателя нормы посадки по окату рукава (Н) в зависимости от волокнистого состава, плотности и жесткости материалов.

Таблица 1 – Размерные признаки типовых женских фигур для построения платья по методике ЦНИИШП

Номер размерного признака в размерных стандартах

Наименование размерного признака

Обозначение размерного признака

Высота точки основания шеи

Высота плечевой точки

Высота сосковой точки

Высота линии талии

Высота шейной точки

Полуобхват груди первый

Полуобхват груди второй

Полуобхват бедер с учетом выступа живота

Ширина плечевого ската

Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди

Длина до талии спереди

Длина спины до талии с учетом выступа лопаток

Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи

Расстояние между сосковыми точками

Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди

Длина руки до локтя

Вертикальный диаметр руки

Глубина талии первая

Глубина талии вторая

Передне-задний диаметр обхвата груди второго

Передне-задний диаметр обхвата талии

Таблица 2 – Величины основных конструктивных прибавок по силуэтам женских платьев

Наименование участка чертежа, к которому проектируется прибавка

Значение прибавки по силуэтам, см

1. К ширине спинки по линии груди

2. К ширине полочки по линии груди

3. К ширине изделия по линии талии

4. К ширине изделия по линии бедер

5. К обхвату плеча (к ширине рукава вверху)

Хочется отметить, что в методике ЦНИИШП расчеты чертежа платья основаны на тесной связи между отдельными размерами фигуры и величиной конструктивных участков чертежа, с минимальным использованием пропорциональных расчетов.

Графические приемы , используемые в методике, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью, они легко воспроизводимы даже начинающими разработчиками конструкций. Основными элементами графических построений, используемых в методике ЦНИИШП, являются следующие:

— нанесение базисной сетки;

— определение положения конструктивных точек засечками дуг;

— построение лекальных кривых (для оформления горловины спинки, участков проймы, оката и низа рукава);

— радиусография (для оформления среза горловины полочки).

Следует отметить, что метод лекальных кривых не всегда обеспечивает требуемую точность оформления срезов, предполагая разработку специальных лекал и опыта конструктора.

Рисунок 1 — Схема чертежа платья по методике ЦНИИШП

Рисунок 2 — Схема чертежа рукава по методике ЦНИИШП

Рассматриваемая методика конструирования содержит предварительный расчет, устанавливающий размеры основных отрезков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом рукава. Завершающим этапом такого расчета является определение общей прибавки по линии груди.

При построении верхних контурных линий чертежа согласно методике большая роль отводится корректировке баланса полочки и спинки. Величина переднезаднего баланса отдельно не рассчитывается, а обеспечивается при построении вершины горловины полочки по отношению к линии талии.

Методика ЦНИИШП предлагает три варианта построения средней линии спинки, согласованных с силуэтной формой изделия и наличием среднего шва спинки в модели (см. рисунок 3):

— для изделий с разрезной спинкой прилегающего и полуприлегающего силуэтов (а);

— для изделий с разрезной спинкой прямого силуэта (б);

— для изделий с неразрезной спинкой всех силуэтов (в).

Рисунок 3 — Варианты оформления средней линии спинки

Длина спинки платья принимается по модели или по шкале длин изделий.

Оформлению проймы платья предшествует нахождение плечевой точки спинки, как исходной (П), так и конечной, связанной с построением вытачки в области лопаток (П1).

Положение вспомогательной точки П5 на вертикали, ограничивающей ширину спинки, определяется отрезком

Точка П6 лежит на горизонтали, проведенной из точки П5 вправо до пересечения с передней касательной проймы.

Величины криволинейных отрезков П1П5 и П4П6 определяют после оформления верхних участков проймы плавными лекальными кривыми.

Построения линии глубины проймы, предлагаемое в методике, не характеризуется достаточной точностью и обоснованностью, так как не всегда позволяет определить требуемую свободу проймы путем косвенных расчетов. В методике не приведены рекомендации по выбору значений отрезка Т2П5, не отмечен фактор связи припуска на свободу проймы по глубине (Пспр) с предлагаемыми расчетами уровня глубины проймы, что повышает вероятность получения погрешностей построения в виде завышенной либо заниженной проймы изделия.

Расчет опорных точек для оформления нижних участков проймы осуществляется на основании использования зависимостей, установленных опытным путем:

Расчеты основных параметров горловины спинки и полочки традиционны, базируются на использовании размерного признака «полуобхват шеи». Оформление среза горловины спинки осуществляется методом лекальных кривых без задания промежуточной точки, определяющей характер кривизны линии, что уменьшает точность построений. Срез горловины полочки оформляется методом радиусографии .

В методике ЦНИИШП использован традиционный способ расчета и построения нагрудной вытачки полочки, направленной в плечевой срез. При этом

В методике описаны два способа создания выпуклостей в области лопаток на чертеже конструкции спинки:

— с проектированием плечевой вытачки, раствором 2,0-3,5 см.

— с проектированием припуска на посадку по плечевому срезу, равного 0,7-1,2.

При этом не приведены конкретные рекомендации по выбору указанных значений в зависимости от различных условий формообразования (вида материала, типа фигуры, силуэтной формы изделия, наличия плечевых накладок в модели и т.п.).

Построение боковых срезов спинки и полочки в методике ЦНИИШП согласовывается с силуэтной формой изделия и характером расположения бокового шва в модели. Положение вершины бокового края на линии проймы устанавливается на участке Г5Г8, как (0,3-0,5) ширины проймы в зависимости от модели, т.е.

Ширина спинки по линии бедер приравнивается к ширине детали по линии талии либо увеличивается по отношению к ней на 0,5-1,0 см

Ширина полочки по линии бедер задается расчетами

Окончательное оформление боковых срезов деталей в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов осуществляется после расчета и построения талиевых вытачек.

Расчет суммы растворов вытачек по линии талии (ΣВ) базируется на определении разницы суммарной ширины спинки и полочки на уровне талии (Т1Т811Т04) и полуобхвата талии с учетом желаемой величины прибавки на свободное облегание

В методике предложен вариант распределения ∑В по соответствующим участкам только применительно к типовому характеру конструктивного решения женского платья полуприлегающего силуэта, предполагающему наличие талиевой вытачки на спинке, прогибов боковых краев полочки и спинки, а также двух талиевых вытачек на полочке. При этом величины растворов принимают равными:

— на спинке – 0,15∑В;

— по боковым краям спинки и полочки – по 0,25∑В;

— на боковую вытачку полочки – 0,15∑В;

— на переднюю вытачку полочки – 0,2∑В.

Длины вытачек спинки и полочки предлагается согласовывать с модельными особенностями изделий.

В методике акцентировано внимание на способе уравнивания боковых срезов спинки и полочки после осуществления соответствующих построений. Предложен вариант нахождения ряда опорных точек для оформления боковых срезов деталей ниже линии талии, включая задание величины выпуклости боковых краев на участке ТБ, которая равна 0,5-1,0 см на расстоянии 1/3 длины отрезков Т9Б3 и Т12Б6 от линии талии. Уравнивание боковых срезов полочки и спинки предлагается в два этапа (на участках от линии талии до вершин боковых краев и от линии талии до низа), согласовывая характер их кривизны между собой.

Особенностью конструкции полочки платья для женщин больших размеров (см. рисунок 4) является проектирование вытачки на выпуклость живота от бокового среза детали, которая может быть оформлена по линии прореза кармана или на участке подреза (рельефной линии, дополнительного поперечного членения), предусмотренных моделью.

Согласно рекомендациям методики ЦНИИШП оформление среза низа полочки базируется на предварительном определении уровня нижней точки линии полузаноса (точки Н5) и уравнивании боковых срезов спинки и полочки.

При оформлении среза низа полочки соединяют прямой линией точки Н2 и Н5 с последующим образованием выпуклой кривой со стрелой прогиба 0,4-0,7 см. по середине отрезка Н2Н5.

Информация об особенностях оформления силуэтных линий (боковых и рельефных срезов) в конструкциях платьев различных силуэтных форм, отличающихся от типового варианта, в методике ЦНИИШП не приведена.

Как отмечалось ранее, на этапе предварительных расчетов конструкции устанавливается тесная связь основных параметров проймы становой части и оката рукава. Так в основу определения высоты оката положен расчетный способ:

где Ппл – прибавка на толщину плечевой накладки, см;

0,5 – величина припуска на пакет;

Пвок – припуск на огибание шва втачивания рукава, см.

Ширина оката рукава рассчитывается исходя из желаемой ширины рукава вверху, т.е.

Ширина рукава внизу в развернутом виде определяется по модели или согласно расчета

Построение чертежа одношовного рукава с локтевой вытачкой осуществляется традиционным способом относительно переднего и локтевого перекатов.

Для правильного соединения рукава с проймой в процессе изготовления платья, методикой ЦНИИШП разработан способ проставления контрольных надсечек, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.

Анализируя отмеченные характеристики методики ЦНИИШП, можно сделать вывод об универсальности метода, обусловленной возможностью использования единых схем расчетов и построений для условно-пропорциональных фигур различных полнотных и размерных групп, а также различных типов телосложения. Отличия в формулах проявлены только в коэффициентах и свободных членах.

Оценивая проектные работы, связанные с разработкой чертежей платьев по анализируемой методике, можно отметить среднюю степень их сложности и невысокую трудоемкость расчетов и графических построений. Чертежи конструкции не загромождены конструктивными точками и линиями, легко читаемы и воспроизводимы по разработанным в методике схемам.

Снижению общей трудоемкости конструкторской подготовки к запуску в промышленное производство способствует наличие типовых схем градации деталей спинки, переда и рукава по размерам и ростам.

В следующей статье будет приведен пример расчетов чертежа конструкции платья полуприлегающего силуэта с втачным рукавом на типовую фигуру 164-96-104 согласно методике ЦНИИШП

Если Вам необходимо более глубокое погружение в процесс конструирования одежды и Вы хотите получить профессиональные знания, умения и навыки в области разработки чертежей конструкции одежды различных видов, покроев и из различных материалов, приглашаю на индивидуальное и групповое обучение .

Информацию об обучении Вы можете получить в соответствующем разделе сайта

Отзывы о результатах обучения Вы можете найти по ссылке

ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разрабатывает новую систему конструирования — расчетно-аналитическую. Она предусматривает развертку фигуры на плоскости, основана на измерениях человека, прибавках на свободное облегание и матаматически обоснованных формулах (1965г.) Система получила название — Единая методика конструирования (массовое производство). ЕМКО ЦНИИШП.

ЦОТШЛ — Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (бытовое обслуживание). В индивидуальном производстве одежды на основе данной методики разработала Единый метод конструирования одежды . ЕМКО ЦОТШЛ.

ЦОТШЛ ЦНИИШП
Расчетно-мерочная система
Единый метод конструирования Расчетно-аналитический метод
Размерные признаки конкретной фигуры + прибавки, формулы упрощенные Единая методика конструирования
Размерные признаки типовой фигуры + прибавки + сложные математические формулы

Изготовление одежды по индивидуальным заказам основано на Единой методике конструирования одежды (ЕМКО), созданной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования одежды, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).

Отличительными особенностями методики ЦОТШЛ от методики ЦНИИШП являются:

— замена отдельных расчетных формул измерением фигуры или некоторое упрощение формул;

— применение измерений фигуры, учитывающих особенности телосложения в конструкциях изделий;

— возможность получения модных линий и кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции;

— разделение работ по созданию модельной конструкции на три взаимосвязанных этапа:

— разработка основы конструкции одежды;

— разработка базовой конструкции одежды, учитывающей вид и силуэт модели, направление моды;

— разработка модельной конструкции, в которой на основе базовых силуэтных решений вводятся различные декоративные, декоративно-конструктивные элементы, не затрагивающие основных конструктивных узлов формы.

Единый метод основан на размерных признаках конкретной фигуры, учитывает прибавки на свободное облегание и использует для расчетов упрощенные формулы.

Преимущества Единого метода перед другими системами:

— Опирается на антропологический материал (размерная типология населения), основан на расчетах с наиболее достоверной связью между отдельными размерами тела и чертежом.

— Дает возможность построить с одинаковой степенью точности чертежи деталей изделий различных размеров, ростов, полноты.

— Учитывает вид одежды и ее назначение.

— Дает возможность построить чертежи деталей одежды различных форм, покроев и моделей.

— Дает возможность заранее определить основные размеры деталей одежды, увязать их между собой на сопрягаемых участках

— Является единым для построения женских, мужских и детских изделий, построение базовой конструкции не зависит от направления моды.

Индивидуальное производство одежды — изготовление одежды по заказу конкретного человека на предприятии, работающем с населением. Главная цель такого производства — создавать одежду различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и материальным потребностям каждого человека.

Основы конструирования одежды — базовый процесс, раскрывающий содержание и последовательность выполнения работ по разработке основ конструкций одежды, а именно:

— изучение и учет особенностей внешней формы тела;

— характеристика размерных признаков типовой и конкретной фигур;

— определение прибавок и технологических припусков для создания исходной силуэтной формы модели;

— выполнение расчета и построение чертежа основы конструкции одежды по алгоритму на типовую и конкретную фигуры.

Конструкция одежды — совокупность взаимосвязанных конструкций деталей одежды определенных конфигураций и размеров, а также способы соединения деталей для получения заданной формы модели.

Основа конструкции одежды — исходная база для разработки конструкций деталей определенных конфигураций и размеров, единая для одежды любого вида и ассортимента. Она включает в себя порядок расчета и построения чертежа основы конструкции, устанавливает взаимосвязь конструктивных отрезков чертежа с измерениями фигуры и минимальными прибавками, соответствует внешней форме тела человека (манекена) и обеспечивает правильную посадку изделия на фигуре.

Основа конструкции одежды изучается единожды, так как действует длительный период времени, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие методику. Она является единой для построения исходных чертежей конструкций одежды.

Базовая основа конструкции - это

Начнём разбирать тему построения конструкции базовой основы для женской одежды. Вас ждёт немного теории для большего понимания сути.

Если вы знакомились с построением основы платья для девочки, то имеете представление о главных принципах, используемых для построения чертежей конструкции одежды.

Базовая основа – эта схема чертежа изделия, определяющая длину, ширину и баланс модели.

Важно! Схема построения чертежа женской одежды является постоянной для всех видов изделий. Могут изменяться некоторые участки, в зависимости от прибавок и сложности модели.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Часть 1 Построение сетки чертежа

Часть 2 Построение чертежа спинки

Часть 3 Построение чертежа переда

Важно: чертеж строится без припусков на швы!

Для понимания разницы назову определение двух популярных методик построения.

Дальше рассмотрим подробнее чертёж конструкции по методике ЦНИИШП — методика единого метода пошива. Она проста и понятна.

Хотя, это дело вкуса и расположения к какому-либо виду методики.

Методика ЦНИИШП – методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).

Является старейшей методикой проектирования.

В её основе лежит метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление.

Конструкция построенная на основе методики ЦНИИШП

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран–членов СЭВ. Она позволила автоматизировать разработку чертежей конструкций. Её система расчётов положена в основу множества современных систем автоматизированного проектирования.

Имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков.

Конструкция построенная по методике ЕМКО СЭВ

Мне приходилось строить конструкции по двум методикам, и методика ЦНИИШП, кажется более понятной и привычной для широкого круга пользователей.

Существуют другие методики (Единый метод ЦОТШЛ, Методика “Мюллер и сын” и др..).

Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются:

  1. Нанесение базисной сетки;
  2. Построение основных базовых линий;
  3. Определение положения фасонных линий — боковой шов, вытачки, рельефы, карманы, борт, низ и т.д.

Пробуйте, ищите свою методику построения. Что выбрать, решайте, познакомившись с каждой из них.

В проекте «Красиво шить не запретишь» мы подробно останавливаемся на методике ЦНИИШП.

При построении чертежа конструкции к исходным данным относятся:

  • Вид и назначение изделия;
  • Материал из которого оно изготавливается;
  • Характеристика внешних форм изделия;
  • Размерные характеристики.

Чтобы обеспечить посадку изделия на фигуре и найти нужную силуэтную форму, нужно выбрать прибавки на свободное облегание, ввести вытачки, шов посередине спинки, вертикальные рельефы и др..

Перед началом построения следует заранее определить особенности конструктивного решения: характер оформления спинки (со швом посередине или без шва), количество и расположения вертикальных швов и вытачек.

Затем выбрать прибавки на свободное облегание и только после этого приступать к чертежу.

Разработка и подготовка к построению чертежа конструкции по методике ЦНИИШП начинается с составления предварительного расчета (ПР).

Целью ПР является определение параметров, наиболее точно отражающих заданную фигуру, назначения изделия и свойств материала.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа установить:

  • Ширину основных участков (спинки, полочки, проймы);
  • Ширину рукава под проймой;
  • Связь обхвата плеча с шириной рукава и проймы;
  • Осанку фигуры.
  • Предварительный расчет включает определение основных антропологических точек, месторасположение которых может быть обозначено буковой с индексом, цифрой, дугой или засечкой.

    В настоящее время существует множество различных методик конструирования одежды. Все существующие методики конструирования одежды можно условно разделить:

    приближенные методы получения базовых конструкций одежды;

    Приближенные методы

    метод муляжирования (муляжный метод)

    Расчётно-графические методы

    Расчетно-графические методы конструирования одежды были основаны в конце XVIII — начале XIX вв. Портными были выявлены наиболее типичные конструкции одежды, вследствие чего появились несложные расчеты и графические построения для получения кроя. Для упрощения конструирования одежды разрабатывались системы кроя: клеточная, тригонометрическая, координатная, расчетно-мерочная и пропорционально-расчетная и другие.

    При клеточной системе кроя — половина обхвата груди делилась на три равные части (спинка, пройма и перед) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды.

    При тригонометрической системе кроя — построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека.

    При координатной системе не требовалось сложных расчетов, построение чертежа выполнялась по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

    Для налаживания массового производства одежды, требовались новые подходы к конструированию. Измерения конкретной фигуры стали заменять расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы — расчетно-мерочной и пропорционально-расчетной. В основе этих систем, фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно-нормальные и в принципе считать «одинаковыми».

    С 1959 года лаборатория Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности (ЦНИИШП)работала над созданием совершенной, чем известные системы кроя, методики конструирования одежды, которая является на сегодняшний день единой для всех производителей одежды.

    Единая методика конструирования одежды ЦНИИШП является одной из старейших методик, которая используется при массовом пошиве одежды. Данная методика основана на антропометрических данных о типовых фигурах и инженерных методах конструирования одежды. В основу размерных характеристик контуров фигуры положены измерения типовых фигур.

    Данная методика представляет собой универсальный способ построения чертежей изделия независимо от изменений моды и моделей. Расчетные формулы являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных.

    Методика конструирования ЦНИИШП предусматривает минимальное использование формования деталей при влажно — тепловой обработке, получение формы изделия способами конструирования. Это приводит к повышению качества изделий и снижению трудоемкости обработки.

    Особенности методики конструирования ЦНИИШП:

  • Единообразие методов конструирования мужской, женской и детской одежды.
  • Возможность использования в ателье индивидуального пошива.
  • Универсальность расчетных формул.
  • Определение всех элементов конструкции расчетным путем, что позволяет конструктору изменять любой ее узел.
  • Сохраняется возможность унификации деталей изделий и механизации процесса обработки изделий.
  • Единый метод конструирования одежды был разработан Центрально опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) и предложен к использованию на предприятиях службы Быта для индивидуального пошива.

    При построении конструкций одежды по данной методике используются непосредственно измерения заказчика, а не расчеты, что значительно облегчает построение конструкции на любую фигуру и обеспечивает наилучшую посадку изделия на фигуру.

    Метод муляжирования (муляжный метод)

    Самым древним способом конструирования одежды является муляжный. В переводе с французского «муляж» означает формовать, отливать в форму. Метод муляжирования заключается в том, что изделие непосредственно формируют на фигуре человека или манекене.

    Способ наколки позволяет наглядно и образно воспроизвести задуманную модель: её объём, форму, соотношение отдельных частей, расположение конструктивных линий, покрой. (рис.1.1).

    Метод муляжирования

    Производят наколку ткани или бумаги с помощью булавок или скрепляют нитками, затем уточняют линию горловины, проймы, боковые и т.д., их вырезают, уложив на плоскость. Получают первичную выкройку изделия. В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко. Но, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного метода просто не обойтись, как и любая примерка, и подгонка на фигуру

    Виды наколок

  • Наколка готовой выкройки, полученной расчётным способом; переводной готовой выкройки или с использованием базовых лекал, с последующей подгонкой по фигуре.
  • Наколка кусков ткани, размеры которых вычисляются приблизительно. Берутся отдельные куски ткани для полочки, спинки, рукава и т.д. (рис 1.2.)
  • Наколка целого куска макетной ткани для создания больших и сложных форм одежды. Сюда относится приём «несшитой» одежды. «Несшитой» называют одежду основу которой составляет несшитый кусок ткани.

  • Наколка – примерка, при которой производиться посадка на живой фигуре. Такая наколка проводиться из ткани модели, а не из макетной ткани.
  • Сам приём накалывания может выполняться двумя способами:

  • На лицевой поверхности ткани с одновременным убиранием швов, вытачек и др. и на изнаночную сторону. Это традиционный приём накалывания.
  • «Встык», когда все швы, вытачки выводятся на лицевую сторону и скалываются между собой встык, на ребро. Такой метод сравнительно новый, при нём наколка упрощается, так как детали не надо подворачивать.
  • Инженерные методы конструирования

  • метод вспомогательных линий развёртывания (метод ЛР);
  • метод триангуляции;
  • метод секущих плоскостей;
  • метод геодезических линий.
  • Метод вспомогательных линий развёртывания (метод ЛР). Этот метод позволяет получить достаточно точную копию разверток образца изделия, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце.

    В основе метода вспомогательных линий развертывания (ЛР), разработанным Г.Л.Труханом, лежит учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов.

    Каждую «характерную» точку развертки детали находят путем прямого измерения (по готовому изделию) длин соответствующих отрезков нитей (строчек), проложенных вдоль основы и утка в изделии, затем эти измерения выкладывают на плоскости и анализируют (рис.1.3.).

    Метод вспомогательных линий развёртывания. Метод триангуляции.

    Метод триангуляции. Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность (рис.1.4.).

    Метод секущих плоскостей метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения предложенный в 1954 г.

    Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают, и укладывают на плоскости.

    Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике (рис.1.5.).

    Метод секущих плоскостей. Метод геодезических линий.

    Метод геодезических линий. Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости (рис.1.6.).

    Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

    Основные принципы расчета и построения чертежей с использованием единого метода конструирования одежды ЦОТШЛ

    Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это означает, что конструкция изделия записывается в виде последовательности расчётных формул и графических приёмов построения чертежа. Поэтому при создании Единого метода были отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.

    Расчётные формулы в системах кроя устанавливаются на основе измерений фигуры человека. Эти формулы позволяют определить отдельные размеры деталей конструкции и положение характерных точек контуров деталей. Виды и величины измерений, используемых Единым методом, достаточно полно характеризуют тип телосложения и осанку индивидуальной фигуры.

    Учитываются также величины прибавок, отличающие размеры одежды от размеров тела человека на том или ином участке. Используются прибавки на свободное облегание и пакет. Величины прибавок можно изменять с учётом вида изделия, вида материалов, силуэта и покроя. Для расчёта и особенно оформления отдельных контуров деталей не всегда можно предложить измерение фигуры, поэтому применяются соотношения между размерами тела человека на том или ином участке.

    При создании современных методик конструирования для определения расчётных формул используются графоаналитические методы, с помощью которых устанавливаются правила перехода от поверхности фигуры, к плоскости чертежа используя соотношения между измерениями фигуры и величинами отдельных участков конструкции.

    Расчётная формула №1

    Р = М + П, где искомый отрезок на чертеже (Р) будет равен измерению фигуры (М) отложенному непосредственно на данном участке конструкции с учетом прибавки (П).

    Например, применяя данную формулу можно определить А0а — ширину спинки: А0а = Шс + Пшс, где

    Шс — ширина спинки; Пшс – прибавка ширины спины

    Данная формула считается наиболее эффективной, так как задаются размеры исходной поверхности – тела человека.

    Расчётная формула №2

    Р = а М + b П + с, где

    Р- искомый отрезок на чертеже,

    М – любое измерение фигуры,

    а, b, с – коэффициенты, учитывающие связь между величиной измерения фигуры (или прибавкой) и величиной рассчитываемого отрезка чертежа.

    Формулу №2 используют, если нет измерения, непосредственно определяющего рассчитываемый отрезок на чертеже. В этом случае используют коэффициенты, которые устанавливают связь между измерением фигуры и искомым отрезкам.

    Например, по Единому методу ширина горловины спинки рассчитывается по формуле: А0А2 = 1/3 Сш + Пш.горл.с, где

    Сш – размерный признак;

    Пш.горл.с – прибавка к ширине горловины спинки;

    Коэффициенты, связывающие измерения полуобхвата шеи Сш и прибавку к ширине горловины спинки: а = 1/3 (для больших размеров — 1/55), b = 1; с= 0.

    Данная формула не так эффективна, как предыдущая, так как коэффициенты а, b, с устанавливают на основе практического опыта и могут изменяться при изменении типа телосложения.

    Расчётная формула №3

    Р = аР̍ + с, гд

    Р̍ –ранее рассчитанный отрезок или отрезок, измеренный на чертеже.

    Например, А2А1 = 1/3 А0А2 + Пв.горл.с, где

    А0А2 – ширина горловины спинки, рассчитанная по ранее приведённой формуле;

    Пв.горл.с – прибавка к высоте горловины спинки;

    а, с – коэффициенты, установленные путём сравнения отрезков чертежа с величиной наиболее близкого данному отрезку измерения фигуры или отрезка на этом же чертеже.

    Результаты, полученные при использовании данной формулы, не являются наиболее точными для построения конструкции, так как зависят насколько верно установлены коэффициенты в формуле.

    В настоящее время для конструирования широко используют системы автоматизированного проектирования (САПР) «Грация», «Автокрой», «Ассоль» и д.р.

    В этой статье мы разберем построение базовой конструкции платья по методике кроя ЦОТШЛ.

    Метод конструирования одежды ЦОТШЛ один из наиболее используемых в нашей стране.

    Почему же он остается таким популярным?

    В чем его достоинства и есть ли у него недостатки?

    Достаточно часто слышу о «преподавателях по шитью», которые вносят несколько изменений в этот метод конструирования и переименовывают его в «авторский и уникальный». Для девушки, которая только захотела научиться «сама строить выкройки» — этого достаточно, потому что оценить «авторство и качество», не имея опыта, – невозможно.

    Итак – единый метод конструирования одежды разработан Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) в 80-х годах на базе методики ЦНИИШП (метод в 50-60-х годов, в ретро-учебниках по кройке и шитью его легко найти). ЦОТШЛ отличается заменой отдельных расчетных формул, измерениями фигуры и упрощением формул.

    Метод состоит из несколько частей:

  • Классификация женских фигур
  • Женские плечевые изделия
  • женские поясные изделия,
  • мужская одежда,
  • одежда с втачным рукавов для девочек
  • одежда с втачным рукавов для мальчиков
  • различные покрои рукава,
  • намелка лекал деталей на ткани с учетом фигуры заказчика
  • Этот метод чаще всего используется для изготовления одежды на заказчика.

    Для метода характерно двух этапное построение чертежей: построение Базовой конструкции (БК), затем модельной конструкции (МК).

    По одному и тому же принципу строятся конструкции на мужскую, женскую и детскую одежду.

    В расчете участков конструкции (например, средний срез спинки, величина горловины, растворы вытачек и др.) предусмотрена возможность учета особенностей телосложения фигуры заказчика. В методе также даны рекомендации по учету свойств тканей.

    Исходными данными для разработки конструкций деталей одежды, как и для многих других методов конструирования, являются

  • размерные признаки (разговор. — мерки)
  • прибавки на свободное облегание
  • При построении чертежа конструкций одежды используется 16-18 измерений.

    Чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгибку низа деталей.

    Расчеты ориентированы на типовую, условно-пропорциональную фигуру, но допускается использовать измерения индивидуальной фигуры. (Осталось только правильно мерки снять))) ЦОТШЛ разработана классификация фигур по телосложению с учетом мышц и жироотложений и характером его распределения, а также классификация женских фигур в поясной части.

    В методе для построения чертежа используются графические приемы: лекальные кривые (например, оформление проймы), определение положения конструктивных точек засечками дуг (плечевая точка). Нагрудная вытачка в БК женской плечевой одежде от наивысшей точки плечевого шва (от основания шеи). Отличительной чертой данного метода является наличие предварительного расчета конструкции, сущность которого заключается в определении ширины проймы и сравнении ее с минимальными табличными значениями.

    Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

    В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

    Существует несколько десятков расчетно-графических методик кроя, которые отличаются не только расчетными формулами и построениями чертежей, но количеством данных о фигуре. Чем больше измерений фигуры проводится для построения конструкции, тем более точнее будет выкройка. В этой статье мы рассмотрим мерки, необходимые для построения базовой конструкции по методике ЦОТШЛ. Точное название методики — ЕМКО ЦОТШЛ (единая методика конструирования одежды, разработанная Центральной опытно-технологической швейной лабораторией).

    Приступаем к измерениям.

    Полуобхват шеи (Сш)— измеряют по основанию шею (записывают половину мерки).

    Линия лопаток (Лл) — измеряют от точки основания шеи до уровня самой выпуклой части лопаток, ориентируюясь по уровню между задними углами подмышечных впадин, сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

    Линия груди (Лг) — измеряют от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы, которая проходит по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Сантиметровая лента параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

    Длина талии спинки (Дтс) — измеряют одновременно с меркой Лг вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки) (мерку записывают полностью).

    Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток (записывают половину мерки).

    Длина бока (Дб) — измеряют со стороны спины от линии талии по прямой до верхнего края линейки, приложенной к заднему углу подмышечной впадины (мерку записывают полностью).

    Ширина проймы (Шпр) — измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин (мерку записывают полностью).

    Наклон плеча спины (Нпс) — измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (мерку записывают полностью).

    Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии (мерку записывают полностью).

    Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди (мерку записывают полностью).

    Наклон плеча переда (Нпп) — измеряют от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до высшей точки груди (мерку записывают полностью).

    Центр груди (Цг) — измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди (записывают половину мерки).

    Ширина груди первая (Шг1) — измеряется через выступающие точки груди в горизонтальной плоскости, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (записывают половину мерки).

    Ширина груди вторая (Шг2) — измерение проводят в горизонтальной плоскости над основанием груди между передними углами подмышечных впадин (мерка записывается в половинном размере).

    Полуокружность груди первая (Сг1) — измеряют вокруг туловища. Со стороны спины сантиметровая лента располагается горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь своим верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит над основанием груди и замыкается на правой стороне груди (записывают половину мерки).

    Полуокружность груди вторая (Сг2) — измеряют вокруг туловища последовательно после мерки Сг1, не меняя положения мерной ленты на спине, которая должна проходить горизонтально по лопаткам и касаясь своим верхним краем подмышечных впадин, а спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди, замыкаясь на правой стороне (записывают половину мерки).

    Полуокружность груди третья (Сг3) — измеряют полный обхват груди, мерная лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди (записывают половину мерки).

    Уровень раствора вытачки (Урв) — мерку измеряют одновременно с меркой Сг2 (на фото мерка Сг2 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди (мерку снимают полностью).

    Полуобхват талии (Ст) — измеряют по самому узкому месту талии (записывают половину мерки).

    Полуобхват бедер (Сб) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (записывают половину мерки).

    Длина плеча (Дп) — измеряют по линии плеча от основания шеи до крайней точки плеча (мерку записывают полностью)

    Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины (мерку записывают полностью).

    Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.

    Все измерения записываем с точностью до миллиметра, округлять измерения не допустимо!

    В методике кроя ЦОТШЛ используются следующие прибавки на свободное облегание:

    Рассмотрим в качестве примера полуприлегающий силуэт с прибавками
    по линии груди (к мерке Сг3) — 3 см
    по линии талии (к мерке Ст) — 2 см
    по линии бедер (к мерке Cб) — 2 см.
    При этом прибавка по линии груди распределяется следующим образом:
    ширина спинки (мерка Шс) — 25-30% (3х30% =0,9см)
    ширина полочки (мерка Шг1) — 0-30% (3х30% =0,9см)
    ширина проймы (мерка Шпр) — 30-70% (3х40% =1см).

    Подготовим чистый лист миллиметровой бумаги, длина которого на 10см больше длины нашего изделия.
    Сетка чертежа. В правом верхнем углу листа начертим прямой угол с вершиной в точке Р.

    От точки Р вниз по прямой отложим последовательно мерки:
    линию лопаток — мерка Лл (отрезок РЛ=Лл=18,5см),
    линию груди — мерка Лг (отрезок РГ=Лг=24см),
    длину талии спинки — мерка Дтс (отрезок РТ=Дтс=40,5см),
    линию бедер находим по формуле 1/2 мерки Дтс, либо используем постоянную величину 16-19см и откладываем вниз по прямой от точки Т (отрезок ТБ=1/2Дтс=40,5:2=20,2см)
    и длину изделия — мерка Ди (отрезок РН=Ди=90см).
    Через все полученные точки проводим прямые влево по горизонтали.

    Горловина спинки. От точки Р влево откладываем ширину горловины и поставим точку Р1 (отрезок РР1=1/3Сш+СО=15:3+1,5=6,5см). Вниз от точки Р откладываем глубину горловины и ставим точку Р2 (РР2=1/3РР1+СО=6,5:3+0,3=2,5см). Соединяем точки Р1 и Р2 плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Р2.

    Линия середины спинки. Выемка по линии талии для пропорциональной фигуры равна 1,5-2,5см, которую мы отложим влево от точки Т и поставим точку Т1 (ТТ1=2см). От точки Н влево отложим 1/2 отрезка ТТ1 и обозначим точку Н1 (НН1=1/2ТТ1=2:2=1см). Начертим среднюю линию спинки, соединяя последовательно точки Р2, Л, Т1 и Н1. Точки пересечения линий груди и бедер с линией середины спинки обозначим точками Г1 и Б1.

    Примечание: Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и составляет 2,5-4см, для сутулой фигуры выемка уменьшается и составляет 0-1,5см.

    Ширина спинки. Отложим от точки Л влево мерку ширины спины + СО и поставим точку Л1 (ЛЛ1=Шс+СО=15,5+0,9=16,4см).

    От Л1 вниз опустим прямую до пересечения с линей груди, а точку пересечения обозначим Г2.

    Ширина проймы. Влево от точки Г2 отложим мерку ширины проймы + СО и поставим точку Г32Г3=Шпр+СО=9,5+1,2=10,7см).

    Положение бокового шва. От типа фигуры и конструкции рукава зависит положение бокового шва, зачастую боковой шов располагают на середине проймы, поделим отрезок Г2Г3 пополам, а точку пересечения обозначим Г42Г44Г3=1/2Г2Г3=10,7:2=5,35см). От точки Г4 опустим прямую до линии низа, точку пересечения обозначим Н2, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим Т2 и Б2.

    Глубина проймы. Для построения используем мерку длины бока минус 1,5-3см, эту величину мы отложим от точки Т2 вверх по прямой и поставим точку О (Т2О=Дб-1,5см=19,5-1,5=18см).

    От точки О вправо проведем прямую до пересечения с отрезком Л1Г2 и обозначим точку пересечения О1.

    Плечевой срез спинки. Засечем дугу из точки Р1 радиусом равным длине плеча + глубина плечевой вытачки (ее величина для перегибистой фигуры равна 0,5-2см, для пропорциональной — 1,5-2,5см, для сутулой — 2-4см), а из точки Т1 засечем дугу радиусом равным мерке наклона плеча спины, и обозначим пересечение двух дуг точкой П (Р1П=Дп+2,5=13+2,5=15,5см), (Т1П=Нпс=39см).

    Вверх от точки П проведем прямую до пересечения с прямой РР1 и обозначим точку пересечения П1.

    Разделим отрезок ПП1 пополам и поставим точку Д, которую соединим тонкой линией с Р1.

    Теперь от точки Р1 по линии Р1Д отложим 1/3 мерки длины плеча и поставим точку в1в=1/3Дп=13:3=4,3см).

    От точки в по тонкой линии Р1Д отложим глубину вытачки и поставим точку в1 (вв1=2,5см).

    Вниз от точки в отложим длину вытачки и поставим точку в2, длина вытачки равна 6-10см (вв2=7см), соединим точку в2 с в1 и уравняем линии вытачки по большей стороне.

    Примечание: Длина вытачки зависит от глубины вытачки, которая, в свою очередь, зависит от типа телосложения, чем глубже раствор вытачки, тем длиннее сама вытачка.
    Соединим точки в1 и П.

    Срез проймы спинки. От точки О1 вверх отложим 1/2 ширины проймы +1-2см и поставим точку О21О2=1/2Г2Г3+1=10,7:2+1=6,4см).

    Построим биссектрису угла О1, на которой отложим 1/4 ширины проймы +0,5см и получим точку О31О3=1/4Г2Г3+0,5=10,7:4+0,5=3,2см).

    Оформим линию проймы спинки плавной линией, соединяя точки П, О2, О3 и О.

    Линия талии спинки. Выемка по линии талии равна 1,5-3см, эту величину мы отложим вправо от точки Т2 и получим точку Т32Т3=2,5см).

    Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение равно 3см, эту величину откладываем вверх от точки Т3 и отмечаем точку Т43Т4=1,5см). Соединим плавной линией точки Т1 и Т4, соблюдая прямой угол в точке Т1.

    Боковой срез лифа спинки. Соединим точки О и Т4 тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

    Ширина спинки по линии бедер. Найдем разницу между мерками полуобхвата бедер и полуобхвата груди с учетом прибавок на свободное облегание:
    (Сб+СО)-(Сг3+СО)=(44,8+2)-(40,5+3)=3,3см.
    Полученный результат делим пополам и откладываем от точки Б2 влево, получим точку Б32Б3=3,3:2=1,7см).

    Примечание: Если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину вправо от точки Б2. Если разница равна нулю, то точка Б3 совпадает с точкой Б2.
    Соединим точки Т4 и Б3 тонкой прямой и разделим этот отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

    Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер +1см, эту величину откладываем влево от точки Н1 и получаем точку Н31Н31Б3+1см). Соединим точки Б3 и Н3.

    Примечание: Для сутулых фигур ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер (Н1Н31Б3), для зауженного книзу изделия из Б3 опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н2.

    Ширина полочки по линии груди. От точки Г3 влево откладываем мерку ширины груди первую с прибавкой на свободное облегание и ставим точку Г53Г5=Шг1+СО=14,3+0,9=15,2см).

    Высота груди. От точки Г5 вверх откладываем мерку высоты груди и получаем точку Р35Р3=Вг=25см). Точку пересечения с линией лопаток обозначим Л2.

    Линия середины полочки. Вниз от точки Г5 опустим перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначим Н4, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т5 и Б4.

    Горловина полочки. От Р3 вправо проведем горизонтальную прямую, на которой отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + СО и поставим точку Р43Р4=1/3Сш+СО=15:3+1,5=6,5см). Глубину горловины вычисляем по формуле 1/3 полубохвата шеи +1-1,5см и откладываем полученную величину от точки Р3 вниз, получим точку Р53Р5=1/3Сш+1,5=15:3+1,5=7см). Соединим точки Р4 и Р5 и поделим отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 2-2,5см и оформим плавной линией срез горловины полочки, соблюдая прямой угол в точке Р5.

    Линии нагрудной вытачки. Вправо от точки Г5 отложим расстояние до центра груди и получим точку Ц (Г5Ц=Цг=9см).

    Соединим прямой точки Ц и Р4 — этот отрезок является левой стороной вытачки.

    На этом отрезке вверх от точки Ц отложим мерку уровня раствора вытачки и поставим точку У (ЦУ=Урв=8см). Засечем дугу из точки Ц радиусом равным отрезку ЦУ. Из точки У засечем дугу радиусом равным разнице между мерками Шг1 и Шг2 (Шг1-Шг2=14,3-13=1,3см). На пересечении этих двух дуг получим точку У1.

    Теперь из точки Ц проведем прямую через точку У1, которую уровняем с левой стороной вытачки, и поставим точку Р6. Отрезок ЦР6 — правая сторона нагрудной вытачки.

    Плечевой срез полочки. Из точки Р6 засечем дугу радиусом равным мерке длины плеча, а из точки Ц засечем дугу радиусом равным мерке наклону плеча переда. На пересечении этих двух дуг получим точку П26П2=Дп=13см; ЦП2=Нпп=23см). Соединим прямой точки Р6 и П2 — этот отрезок и будет плечевым срезом полочки.

    Срез проймы полочки. Вверх от точки Г3 проведем прямую, а из точки О влево проведем прямую до пересечения с вертикальной прямой из Г3, точку пересечения обозначим О4. От этой точки вверх отложим 1/2 ширину всей проймы минус 1см и поставим точку О54О5=1/2Г2Г3-1=10,7:2-1=4,4см).

    Построим биссектрису угла О4, на которой отложим 1/4 ширины проймы минус 0,5см и поставим точку О64О6=1/4Г2Г3-0,5=10,7:4-0,5=2,2см).

    Оформим плавной прямой срез проймы полочки, соединяя точки П2, О5, О6 и О, при этом точки П2 и О5 сперва соединим тонкой линией, которую поделим пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр 0,5-1,5см и оформим вогнутый срез проймы.

    Линия талии полочки. Вниз от точки Р3 отложим мерку длины переда до талии и поставим точку Т63Т6=Дтп=41см).

    Выемка по линии талии на боковой линии полочки равна выемке на талии по боковой линии спинки, эту величину мы откладываем от точки Т2 влево и получаем точку Т72Т72Т3=2,5см). Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение = 3см, при этом важно соблюдать, чтобы повышение линии талии полочки было равно величине повышения линии талии спинки, эту величину откладываем вверх от точки Т7 и отмечаем точку Т87Т83Т4=1,5см). Оформим плавной линией линию талии, соединив точки Т6 и Т8, при этом угол в точке Т6 должен оставаться прямым.

    Боковой срез лифа полочки. Соединим точки О и Т8 тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

    Ширина полочки по линии бедер. Расширение полочки по линии бедер равно расширению спинки по линии бедер, эту величину мы отложим вправо от точки Б2 и получим точку Б52Б52Б3=1,7см). Напомню, что если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину влево от точки Б2. Если разница равна нулю, то точка Б5 совпадает с точкой Б2.
    Соединим точки Т4 и Б5 тонкой прямой и разделим отрезок пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

    Ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер +1см, эту величину откладываем вправо от точки Н4 и получаем точку Н54Н54Б5+1см).

    Примечание: Для сутулых фигур ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер (Н4Н54Б5), для зауженного книзу изделия из Б5 опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н6. В каждом из этих случаев расширение по линии низа полочки должно быть равно расширению по линии низа спинки.

    Нижний срез. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:
    для пропорциональной фигуры удлинение равно 1-2см, эту величину мы откладываем вниз от точки Н4 и получаем точку Н64Н6=1,5см).
    для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1см или вообще отсутствует; при сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.
    для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-4см.
    для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют и низ оставляют в точке Н4.
    Соединим плавной линией точки Н6 и Н5, соблюдая прямой угол в точке Н6.

    Определение раствора вытачек по линии талии. Найдем разницу между мерками полуобхвата груди и полуобхвата талии с учетом прибавок на свободное облегание: (Сг3+СО)-(Ст+СО)=(40,5+3)-(30+2)=11,5см. Из полученной разницы вычтем уже известные величины выемок по линии талии по боковым швам и средней линии спинки: 11,5-(2,5+2,5+2)=4,5см. Полученный результат — сумма раствора вытачек по линии талии.
    Величина раствора вытачки спинки = 1/3 от общего раствора вытачек (4,5:3= 1,5см);
    величина раствора передней вытачки = 2/3 от общего раствора вытачек (4,5:3 х 2= 3см),
    если величина раствора передней вытачки получается больше 3,5см, то на полочке дополнительно строят еще одну вытачку по линии талии.

    Положение талевой вытачки на спинке. Разделим отрезок Г1Г2 пополам и от точки деления влево отложим 1-2см, поставим точку Г6. Из точки Г6 опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б6, а точку пересечения с линией талией Т9.

    Примечание: При крутых бедрах измеряют отрезок Г1Г6 и откладывают эту величину от точки Б1 влево и получают точку Б6. Отрезок Г6Б6 — серединная линия талевой вытачки спинки.
    Повышение верхнего упора вытачки составляет 2-3см, поэтому продлим серединную линию вытачки вверх от точки Г6 на 2-4см (в моем примере 3см). Повышение нижнего упора вытачки составляет 2-5см, эту величину откладываем вверх от точки Б6 (в моем примере 3см).
    От точки Т9 вправо и влево по линии талии отложим половину раствора талевой вытачки спинки (1,5:2=0,8см).

    Оформим вытачку, соединив точки 3 и 0,8.

    Положение талевой вытачки на полочке. Из точки Ц опустим вертикальную линию до линии бедер, при пересечении с линией талией получим точку Т10, а с линией бедер — Б7, отрезок ЦБ7 — серединная линия талевой вытачки полочки.

    Понижение верхнего упора вытачки равно 2-4см (в моем примере 2см), повышение нижнего упора вытачки равно 4-7см (в моем примере 4см). От точки Т10 вправо и влево отложим половину раствора вытачки полочки (3:2=1,5см) и оформим вытачку, соединяя точки 2, 4 и 1,5.

    Если раствор талевой вытачки больше 3,5см , то ее разбивают на две вытачки, вторая вытачка строится ближе к боковому шву, а ее раствор и длина меньше чем первая основная вытачка.
    Для примера рассмотрим раствор равный 4см, тогда раствор основной вытачки составит 3см, а второй — 1см. Чтобы построить вторую вытачку, от точки Г3 влево отложим 2-3см и поставим точку Г73Г7=3см). Из точки Г7 опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б8, с линией талии — Т11. Эта вертикальная линия — серединная линия дополнительной вытачки.

    Верхний и нижний упоры дополнительной вытачки должны быть короче основной вытачки на 1-2см (в моем примере понижение верхнего упора вытачки = 4см, а повышение нижнего упора = 6см). От точки Т11 вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора вытачки, которую мы распределили на дополнительную вытачку (1:2=0,5см). И оформим линии вытачки, соединяя точки 4, 6 и 0,5.

    На этом построение чертежа завершено, наша базовая выкройка платья готова!

    Источники:

    wellconstruction.clothing/konstr2/harakteristika-metodiki-tsniishp

    studopedia.ru/7_40181_metodika-tsniishp-i-metodika-tsotshl.html

    shjem-krasivo.ru/novoe/bazovaya-osnova-chto-eto.html

    znanio.ru/pub/1887

    domohozajki.ru/blog/43372715209/Metodika-kroya-TSOTSHL

    Читайте также: