Моделирование прямой юбки

Цель урока: ознакомить учащиеся со способами моделирования прямых юбок; научить моделировать юбку выбранного фасона.

Инструменты и приспособления: ножницы, линейка, карандаш, клей, альбомные листы, шаблоны прямой юбки в м 1:4.

Наглядные пособия: плакаты с моделями различных юбок, образцы различных юбок.

Ход урока

I. Организационный момент.

  1. Проверка посещаемости учащихся.
  2. Проверка готовности к уроку.
  3. Организация рабочего места.
  4. Раздача карточек с заданиями.
  5. Проведение вводного инструктажа.

II. Повторение пройденного материала.

1. Отметьте знаком «+» верные ответы.

По какой стороне фигуры человека снимают мерки?
по левой
по правой

С помощью чего снимают мерки?
линейкой
циркулем
сантиметровой лентой

Как нужно стоять при снятии мерок?
слегка наклонившись вперед
прямо (по стойке смирно)
согнув одну ногу в колено
втянув живот

Для чего при снятии мерки завязывают пояс на талии?
чтобы уточнить положение линии бедер
чтобы разделить фигуру на «верх» и «низ»
чтобы уточнить положение линии талии

Запишите название мерок согласно условным обозначениям.
1) Ст_________________________________________________
2) Дст________________________________________________
3) Сб_________________________________________________
4) Ди_________________________________________________

Какие из этих мерок необходимы для определения длины изделия?
Дст
Ст
Ди
Сб

Какие из этих мерок необходимы для определения ширины изделия
Дст
Ст
Ди
Сб

III. Основная часть.

Для того чтобы сшить юбку различных фасонов, необходимо в готовую выкройку внести изменения, т.е. выполнить моделирование. При этом чертеж основы юбки можно разрезать в любом месте, но обязательно сохранить ширину изделия по линии талии и длину.

Моделирование – это творческий процесс создания новых моделей.

Моделирование делится на художественное и техническое. Художественным моделированием занимаются художники-модельеры, создавая эскизы моделей. Техническим моделированием занимаются художники-конструкторы, создавая модели по эскизу на основе базовой конструкции.

Основными приемами моделирования являются:

  • Перевод вытачек
  • Изменение положения основных конструктивных линии.
  • Разведение частей детали одежды для изменения степени прилегания.
  • Формирование нового кроя составлением частей конструктивных основ.
  • На основе чертежа прямой юбки можно смоделировать огромное количество фасонов юбок: узких и широких, длинных и коротких, с кокетками сзади и спереди, с разрезами и складками различной формы. Построение чертежа прямой юбки выполнялось таким образом, что были получены чертежи сразу двух частей: переднего и заднего полотнищ. Для моделирования эти части нужно разделить (разрезать), поскольку каждая часть моделируется в отдельности.

    Расширение юбки по линии низа.

    На чертеже переднего и заднего полотнищ со стороны линии бокового среза отложить по линии низа требуемое расширение (5-7 см). Затем соединить полученные точки Н1 и Н2 с линиями боковой вытачки.

    Сужение юбки по линии низа.

    На чертеже переднего и заднего полотнищ со стороны бокового среза уменьшить ширину юбки по линии низа на желаемую величину (Н3 и Н4). Затем соединить точки Н3 и Н4 с точками Б2 и Б2 на линии бедер. Лишние части выкройки отрезать.

    Изменение длины юбки.

    Наиболее часто длина юбки от макси до мини определяется модой. Для свободы движения женские длинные юбки выполняются с разрезами, шлицами, застежками.

    Расширения прямой юбки методом закрытия вытачек.

    Очень удобная в носке немного расширенная прямая юбка. Такое расширение несложно выполнить путем закрытия вытачек на основе прямой юбки.

    По осевым линиям переднего и заднего полотнищ юбки провести вертикальные линии до их пересечения с линией низа и разрезать выкройки по этим линиям.

    Раздвинуть выкройки в нижней части до полного закрытия вытачки.

    Оформить линию низа плавной кривой.

    Расширение прямой юбки методом частичного закрытия вытачки и дополнительного разреза.

    При значительном расширении юбки можно выполнить на полотнищах дополнительные вертикальные разрезы, которые сделают расширения более равномерным.

    По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ, а также через середины отрезков Б6Б2 и Б2Б7 провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа.

    Разрезать выкройки по намеченным линиям и развернуть полученные части на нужную ширину.

    Моделирование юбки с кокеткой.

    Кокетки в юбках находят очень широкое применение. Они обеспечивают более точную посадку юбки на фигуре, особенно при изготовлении юбки из плотной ткани. Конструктивные линии кокетки делают юбку более нарядной.

    Зрительно удлиняют фигуру. Кокетка может быть как на переднем, так и на заднем полотнище, или на обоих полотнищах сразу.

    При моделировании линия кокетки может представлять собой прямую, кривую или ломаную линию, которая, как правило, проходит через конец вытачки. Если линия кокетки расположена выше конца вытачки, то ее верхнюю часть закрывают, а оставшуюся на полотнище часть вытачки включают в рельефы, складки и другие конструктивные линии. Если линия кокетки, расположена ниже конца вытачки, то ее либо сохраняют, либо удлиняют до линии кокетки и потом закрывают.

    Через конец вытачки переднего( или заднего) полотнища провести прямую линию кокетки А Б.

    Разрезать выкройку по этой линии и из отрезанных верхних частей сложить кокетку, закрыв при этом вытачку. Верхний и нижний срезы кокетки оформить плавной линией.

    Теперь рассмотрим, как применяются эти и некоторые другие способы моделирования юбок на конкретных фасонах.

    Модель 1. Юбка, расширенная внизу, с кокеткой спереди.

    1. Увеличить ширину переднего полотнища по линии низа со стороны бокового среза на 3 см. Провести линию бокового среза по касательной к прежней.
    2. Увеличить ширину заднего полотнища так же, как и переднего.

    Модель 2. Юбка с кокеткой и встречной складкой спереди.

  • Провести прямую линию кокетки через конец вытачки.
  • Отрезать кокетку, вытачку закрыть. Верхний и нижний срезы кокетки оформить плавными линиями.
  • Паралельно линии середины переднего полотнища провести прямые линии, обозначающие глубину встречной складки. Достроить лекало в верхней части складки, как показано на рисунке.
  • Встречные складки – это такие, у которых на лицевой стороне сгибы ткани направлены навстречу друг другу, а на изнаночной – в разные стороны.

    Встречную складку размечают с изнаночной стороны ткани тремя линиями:

    а) средней линий – линией перегиба,
    б) боковой линией;
    в) линией, которая определяет конец стачивания.

    Моделирование одежды — это процесс разработки выкроек изделия по готовой модели или ее графическому изображению. Например, на основе выкройки юбки (переднее и заднее полотнища), блузки, брюк можно разработать другие покрои изделий. При этом швейное изделие должно соответствовать направлениям современной моды, отвечать своему назначению. При моделировании одежды объектами преобразования являются форма и силуэт, покрой, выбор материала, отделки, цветового решения.

    Моделирование конической юбки

    Конструкция конической юбки обеспечивает ее прекрасную посадку па любой фигуре. Моделирование конической юбки чаще всего направлено на изменение длины изделия и применение художественной отделки.

    На основе конической юбки можно выполнить моделирование нарядной многоярусной юбки с одной или несколькими оборками, которые к тому же могут быть выкроены из различных тканей (рис. 30; табл. 15).

    Рис. 30. Модели конической юбки:
    а — трехцветная; б — с оборкой; в — выполненная в лоскутной технике

    Данная модель является развитием предыдущей. Сначала следует провести линию отреза, определив ширину оборки, а затем увеличить длину нижней части юбки в 1,5—2 раза.

    Моделирование клиньевой юбки

    Моделирование клиньевой юбки (рис. 31) осуществляют, как правило, изменением формы клина. При этом следует помнить, что при любых изменениях размеры клина по линии бедер должны оставаться постоянными, а любое увеличение размера по линии талии придется заложить в вытачки или складки в соответствии с твоими размерами.

    Рис. 31. Клиньевые юбки

    Расширение клина по линии низа можно выполнить различными способами.

    Первый способ. На чертеже клина провести линию А1А2, с которой начинается расширение. Затем продлить линию низа и отложить на ней симметрично в обе стороны необходимую величину расширения (точки Н3 и Н4) (рис. 32, а).

    Рис. 32. Первый способ расширения формы клина

    Соединив прямыми линиями точки A1 и Н3, а также А2 и Н4, получим новый чертеж клина с расширенной нижней частью (рис. 32, б).

    Второй способ. Расширение клиньевой юбки по линии низа при малом количестве ткани можно получить за счет вставки между основными клиньями дополнительных клиньев, величина которых зависит от желаемой ширины юбки (рис. 33).

    Рис. 33. Расширение клина вставкой

    Юбка годе. Форму клина можно усложнить. Например, для более плотного облегания юбки по бедрам допускается небольшое уменьшение клина ниже линии бедер, причем ширина по линии низа остается прежней (рис. 34, а) или может быть увеличена (рис. 34, б).

    Рис. 34. Изменение формы клина юбки годе

    Моделирование прямой юбки

    На основе чертежа прямой юбки можно получить большое количество моделей юбок: узких и широких, длинных и коротких, с кокетками сзади и спереди, с разрезами и складками различной формы. При построении чертежа прямой юбки были получены чертежи двух ее частей: переднего и заднего полотнищ. Для моделирования эти части нужно разделить (разрезать), поскольку моделируют каждое полотнище в отдельности.

    Расширение юбки по линии низа

    На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны линии бокового среза отложить по линии низа требуемое расширение (5-7 см). Затем соединить полученные точки Н3 и Н4 с линиями бокового среза, проведя касательные прямые к линиям боковой вытачки (рис. 35, а). Обвести контур чертежа по намеченным линиям (рис. 35, б)

    Рис. 35. Расширение линии низа юбки

    Сужение юбки по линии низа

    На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны бокового среза уменьшить ширину юбки но линии низа на желаемую величину (точки Н3 и Н4). Затем соединить точки Н3 и Н4 с точками Б2 и Б’2 на линии бедер (рис. 36, а). Лишние части выкройки отрезать (рис. 36, б).

    Рис. 36. Сужение линии низа юбки

    Изменение длины юбки

    Длина юбки — от макси до мини — определяется модой. Для того чтобы изменить длину юбки, линию низа на чертеже либо опускают на желаемую величину (рис. 37, а), либо поднимают (рис. 37, б). Для свободы движения очень узкие длинные юбки выполняют с разрезами, шлицами, застежками.

    Рис. 37. Изменение длины прямой юбки Расширение прямой юбки

    Очень удобна в носке немного расширенная прямая юбка. Такое расширение несложно выполнить путем закрытия вытачек на основном чертеже прямой юбки.

    При значительном расширении юбки можно выполнить на полотнищах дополнительные вертикальные разрезы, которые сделают расширение более равномерным (табл. 16).

    Построение юбки строгого прямого типа базируется на прямых линиях. Элементарный крой изделия позволяет моделировать ее, видоизменяя фрагменты готовой выкройки.

    С помощью технических и художественных приемов базовая модель преобразуется в ряд других разновидностей юбок.

    Особенности моделирования

    Правильная посадка юбки-основы становится главным критерием для возможности ее дальнейшего моделирования. Крой-база может быть разобран по любым линиям. На чертеже важно сохранить ширину талийной области и длину изделия.

    Основные способы конструктивного моделирования

    • Перенос вытачек.
    • Изменение расположения конструктивных линий.
    • Частичное расширение изделия.
    • Создание принципиально новой конфигурации.

    Перед моделированием чертежа юбки на основе прямой необходимо отделить друг от друга передние и задние полотнища. Работа над ними ведется поочередно. Основные способы видоизменения прямого фасона (сужение, варьирование уровня длины) применяются к конкретным видам юбок.

    Простейшим из методов модификации выкройки считается формирование складок. Они создаются либо на одном из полотнищ, либо по всему периметру вещи.

    Юбка с одной складкой спереди

    Одиночная складка на изделии выполняется как встречная. Она начинается в центре переднего полотнища, складывается из двух сгибов, имеющих одну сторону и повернутых друг к другу.

    Построение выкройки

  • Из центра чертежа на уровне талии отложить 0,5 см в левую сторону.
  • На такую же величину (0,5 см) уменьшить раствор вытачки, расположенной в непосредственной близости от новой точки. Это позволит оставить неизменной ширину изделия в талии.
  • Полученную мерку объединить с нижней прямой, доходящей до низа. Эта линия наметит сгиб одной из складок. Начинать складку у талии необходимо для того, чтобы она в достаточной степени прилегала к основе.
  • По линии, из которой идет вытачка, вправо провести отрезок, равный половине значения припуска, необходимого для формирования складки.
  • Юбка с тремя складками спереди

    Складки на данной модели идут с центра юбки и захватывают оба полотнища. Эти элементы совмещаются с вытачками в верхней части изделия.

  • Через центр вытачки на чертеже провести вертикаль, разделив конструкцию надвое.
  • Фрагменты выкройки перенести на чистый бумажный лист.
  • Развести части кроя по выполненному разрезу, формируя припуск будущей складки. Если сгибы будут иметь одну сторону, ширина припуска должна достигать 10 см. Встречный тип складок нуждается в большей ширине припуска.
  • Обвести детали согласно новым контурам.
  • Оформить складчатый сгиб. Соединить точки на линии талии с метками центра изделия с помощью отрезков, заканчивающихся на нижнем краю.
  • Создать центральную складку.
  • Припуск для нее в длинном изделии должен быть больше.
  • Юбка с одной встречной и двумя односторонними складками

  • Определить расположение передней складки, намеченной параллельно середине передней части модели на расстоянии 12 см от центра.
  • Вытачку на талии перенести в область складки. В правую и левую стороны на уровне талии отложить половину значения вытачного раствора. Наметить длину вытачки.
  • Согласно выполненным отметкам разрезать переднюю деталь кроя. Вверху выкройку разрезать по обеим сторонам будущей вытачки.
  • Непосредственно на ткани отвести середину построения на 12 см от сформированного тканью, сложенного пополам отреза, по направлению долевой нити. Это необходимо для создания складки встречного типа.
  • Развести крой передней части изделия для выполнения складки с одной стороной.
  • Уменьшить глубину сгиба внизу на 1,5 см.
  • Посадка на кокетку

    Прямые модели юбок дополняются отрезными поясами-кокетками различной конфигурации и размеров. Такие пояса могут быть завышенными либо заниженными. При сильном занижении кокетки формируется подрез – элемент, конструктивно и декоративно меняющий изделие.

  • Проходящую через нижний край кокетки вытачку закрывают и закрепляют булавкой до окончания обработки.
  • Деталь кокетки сперва намечается. Она может быть разной в зависимости от выбранной модели. После ее отрезают по отметкам.
  • Если кокетка не доходит до конца вытачки или располагается под ней, вытачку следует либо продлить, либо сделать короче.
  • В данном случае формирование складок выполняют и на нижней части. Выкройку разрезают по отметкам для сгибов и раздвигают по задуманным припускам.
  • Низ модели расширяют, разрезав и раздвинув исходя из фасона. Заменой складкам могут стать декоративные воланы.
  • Рельеф

    Изделие может раскладываться на элементы, которые иногда дополняются воланами. Такие элементы создают рельеф на поверхности модели, конструктивно усложняя и декорируя ее.

  • Прочертить рельефные линии. Вытачка по оси ведется вертикально вниз.
  • Основу поделить по вертикали, формируя нужное количество рельефа определенной ширины.
  • Полученные отметки соединить с раствором имеющихся вытачек.
  • Расширить полотно по низу. Для этого отложить в обе стороны около 3 см.
  • Получившиеся метки объединить с краем вытачки. Получатся две юбочные детали – боковая и фронтальная.
  • Боковую деталь снабдить элементами карманов и укоротить снизу.
  • Прочертить вертикали на отрезанном фрагменте, развести их для создания декоративной сборки.
  • Прямой подрез и складки

    Модель с подрезом, верх которого проходит параллельно линии талии и представляет собой прямую и дополняется односторонними складками. Складчатый фрагмент выходит непосредственно из-под подрезной конструкции.

    В ходе раскроя складчатую область выполняют в виде цельного фрагмента или составляют из двух частей. В обоих случаях складки проходят по внутренним складчатым сгибам.

    Клинья типа «полусолнце» и подрезы прямоугольной формы

    Фасон отсылает к модели типа «годэ» (с резким клешем по низу). В подольной части изделия выполняются 4 подреза в виде узких прямоугольников. Клиновидные фрагменты, конфигурация которых носит название «полусолнце», вшиваются в подрезные детали.

    Фигурные сборки

    Силуэт изделия книзу расширяется.

  • Переднее полотнище чертежа снабдить нижними линиями кокетки фигурного типа.
  • Аналогичные контуры нанести на заднюю деталь, совмещая боковые метки построения обеих частей кроя.
  • Крой оборок выполнить согласно прямой. Ширина деталей должна превышать нижнюю отрезную часть на 3 см.
  • Оборки кроятся под 45-градусным наклоном к основным нитям. Ширина элементов на 3 см превосходит отрезные части низа модели.
  • Юбка с драпировкой

    Изделие прямого кроя в ходе моделирования дополняется драпировкой по бокам, приобретая более торжественный вид.

  • От верхнего края чертежа по линии талии отложить вниз отрезок, равный замеру ширины пояса.
  • От вершины вытачки вниз провести прямую до того места, где будет начинаться драпировка.
  • Из полученной точки в направлении бедра провести линию, отмечающую будущий подрез.
  • Наметить место расположения разреза для драпировки.
  • Аналогичные изменения внести в крой заднего полотнища, следя за совмещением боковых точек.
  • Шов в области бедра на драпировке не выполняется, так как детали будут цельнокроеными. Наличие шва сбоку возможно в данном случае лишь при наличии завышенного пояса.
  • Складки драпировки заложить сгибами вверх.
  • Низ драпировки вшить в область подреза.
  • Запах, подрез и драпировка юбки

    Вещь прямого силуэта может снабжаться запашным элементом передней части и застежкой, состоящей из трех пуговиц. В области застежки выполняется асимметричный подрез и драпировка, размещенная под ним. Задняя часть выкройки остается без изменений. Переднее полотнище составляется из двух половин – большей по размеру основы и меньшего по размеру запаха.

  • От верхнего края вытачки меньшей половины переда опустить перпендикуляр до пересечения с нижней линией.
  • Оба передних полотнища закруглить по низу.
  • Прочертить подрез для будущей кокетки. Вытачку на детали кокетки закрыть.
  • Отметить контуры для раздвижения низа. Они пройдут параллельно к середине переда. Разрезать выкройку сверху вниз, раздвинув ее на необходимую ширину. Получится сборка для детали пояса-кокетки.
  • На чертеже меньшего переднего фрагмента, на уровне вытачек, провести прямую, по которой будет накладываться правый борт изделия – то бишь запах. Новый контур совместить с бортом.
  • Плавно завершить деталь борта внизу.
  • Выполнить подборт подкройного типа шириной около 7 см. Их форма соответствует конфигурации бортов обоих передних полотнищ выкройки.
  • Выкроить деталь пояса шириной до 10 см. Длина пояса равняется обхвату талии с добавлением нескольких сантиметров. Крой выполняется перпендикулярно к основной нитке.
  • Запах и талийная сборка

    Изделие получается асимметричным в области застежки. Запах располагается спереди. Сборку от линии талии выполняют на полотнище меньшего размера. Низ запаха оформляется плавной линией. Спинка в данном случае остается неизменной.

  • От центральной метки передней части вправо отмерить величину запаха. Рекомендуется с помощью будущего элемента перекрыть вытачку большей по размеру части.
  • Из нее прочертить перпендикуляр в направлении низа. Низ меньшего полотнища закругляется.
  • Крой раздвинуть с помощью параллельных прямых, которые должны пройти относительно центральной отметки.
  • Отрезать выкройку от верха.
  • Расширить область талии на необходимую величину. Этот параметр зависит от густоты сборки, которую предполагает фасон изделия. Вытачка автоматически становится частью сборки.
  • В области вытачки детали запаха провести прямую, которая наметит расположение правого борта. Он должен будет закрыть вытачку. Низ большего по размеру полотнища останется прямым.
  • Выполнить подборт, форма которого соответствует конфигурации меньшей части модели. Ширина детали около 7 см. Подборт второго полотнища выполняется аналогичным по ширине, притачным, равным по форме краям борта.
  • Изделие дополняется поясом шириной 10 см. Его размер должен превышать величину обхвата талии.
  • Треугольная кокетка и складка встречного типа

  • Обозначить на чертеже места расположения и величину вытачек, оставляя их неоформленными.
  • Определить метки кокеток.
  • От крайних меток вниз отложить отрезки длиной в 30 см. Новые точки соединить с верхними крайними меткам построения.
  • Края вытачек перенести на линии кокетки. Вторую сторону вытачек оформить плавным контуром.
  • От крайних меток в левую и правую стороны отложить по 10 см. Получится низ будущих складок.
  • Верхние срезы оформить таким образом, чтобы в ходе обработки они оказались внутри шва притачивания кокетки.
  • В области отрезного пояса сформировать мягкий складчатый ряд. Раздвинуть крой согласно каждой из отметок на 4 см.
  • Дополнительные варианты моделирования

    В качестве моделирующего элемента подрез может быть использован дважды. Симметричные подрезные фрагменты в центре изделия поддерживаются фрагментом из складок встречного типа.

    Этапы моделирования

  • внимательно изучить эскиз модели;
  • определить, на каких участках надо сделать изменения чертежа юбки, чтобы получить модель, соответствующую эскизу;
  • нанести вспомогательные линии изменения на чертеж основы юбки;
  • вырезать выкройки.
  • Расширение юбки по линии низа

    На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны линии бокового среза отложить по линии низа требуемое расширение (не более 7 см). Затем соединить полученные точки Н3 и Н4 с линиями бокового среза, проведя касательные прямые к линиям боковой вытачки (рис. а). Обвести контур чертежа по намеченным линиям (рис. б).

    Способы расширения прямой юбки

    1. Методом закрытия вытачек

    1. По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа и разрезать выкройки по этим линиям

    2. Раздвинуть выкройки в нижней части до полного закрытия вытачек

    З. Оформить линию низа плавной кривой

    2. Методом частичного закрытия вытачки и дополнительного разреза

    1. По осевым линиям вытачек переднего и заднего полотнищ, а также через середины отрезков Б6Б2 и Б’2Б7 провести вертикальные прямые линии до их пересечения с линией низа

    2. Разрезать выкройки по намеченным линиям и раздвинуть полученные части на нужную ширину по линии низа

    Сужение юбки по линии низа

    На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны бокового среза уменьшить ширину юбки по линии низа на желаемую величину (точки Н3 и Н4). Затем соединить точки Н3 и Н4 с точками Б2 и Б’2 на линии бедер (рис. а). Лишние части выкройки отрезать (рис. б). Для обеспечения свободы движения можно сделать разрезы.

    Изменение длины юбки

    Длина юбки — от макси до мини — определяется модой. Для того чтобы изменить длину юбки, линию низа на чертеже либо опускают на желаемую величину (рис. а), либо поднимают (рис. б). Для свободы движения очень узкие длинные юбки выполняют с разрезами, шлицами, застежками.

    творческий и увлекательный процесс.

    Он позволяет придумывать и воплощать в жизнь огромное количество идей, создавать совершенно уникальную, эксклюзивную одежду. Как только вы захотите сшить себе что-то особенное, вам никак будет не обойтись без изучения основ моделирования.

    Для того, чтобы процесс моделирования одежды стал вам понятен, необходимо усвоить основные принципы изменения, которые можно производить с выкройкой основой для получения необходимого вам результата.

    Если модель предполагает наличие складок или сборок, на них необходимо добавить ткань. Для этого на чертеже детали делаются разрезы в нужном направлении, выкройка раздвигается на необходимую ширину – ширину складки или сборки.
    ( ист. )

    Основными приемами моделирования являются:

    Фасонов юбок существует немало: годе, клёш, солнце, плиссированные, в складку, шотландские, спираль, мини, миди, макси, а выкройки юбок позволят вам осуществить любые модельерские фантазии.

    Для построения чертежа юбки необходимо учесть к какой разновидности телосложения относится ваша фигура.

    Между телом и внутренней стороной юбки всегда есть пространство, которое обуславливает следующие факторы: свободу движения, теплоизоляционную роль и самое главное — внешний вид и силуэт юбки.
    Разница, которая получается между внутренней стороной изделия и телом, называется прибавкой на свободное облегание.

    Различают два вида прибавок:

    -техническая — дается для удобства и гигиеничности;

    -отделочно-конструктивная для определений силуэта юбки (прилегающая, полу прилегающая, свободная).

    Такие прибавки, как на складки, швы, защипы и т.д. не относятся в вышеупомянутым прибавкам на свободное облегание. Они учитываются непосредственно при построении чертежа выкройки.
    В зависимости от того, какую степень облегания юбки вы выбрали, в таблице 1 найдите величину прибавки к соответствующей мерке.

    Несмотря на разнообразие той или иной юбки, прямая двухшовная является основой для построения многих моделей.
    Эта юбка прекрасно существует как самостоятельное изделие и как составляющая часть многих костюмов.

    Ведь недаром она входит в число классических моделей и поэтому в течение уже нескольких десятков лет по праву находится на пике моды.
    Она подходит для женщин любой возрастной категории, а также будет уместна как в торжественных случаях, так и при повседневной носке.

    Эту юбку можно шить практически из любого вида ткани.
    Однако ее рекомендуется внимательнее шить из тканей в клетку, так как подгонка такого рисунка представляет значительную трудность.

    Если вы решили пошить юбку из ткани в полоску, то при раскрое необходимо соблюдать симметричность рисунка на переднем и заднем полотнищах.

    Расход ткани при ширине 140-150 см — 80 см. При более узкой ширине ткани нужно брать две длины, а это очень нерационально.
    Старайтесь покупать ткани обдуманно. Хотя..понимаю, порой сложно сразу все и продумать и остановиться. 😉😊

    Учитесь считать: мерка полуобхвата бедер плюс прибавка плюс 4-5 см на два боковых шва, все это умножьте на 2, прибавьте ширину полоски на пояс (8 см) и полученную цифру сравните с шириной материала.
    .

    Чтобы смоделировать асимметричный элемент, а тем более, если вы новичок в швейном деле, то лучше иметь чертеж переднего полотнища в развернутом виде.

    ———————————

    Источники:

    urok.1sept.ru/articles/616883

    tepka.ru/tehnologiya_6/10.html

    www.tkanix.info/shitye/modelirovanie-yubki-na-osnove-modeli-pryamogo-silueta/

    zhannet.jimdofree.com/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B8/

    portniadka.blogspot.com/2018/06/blog-post_13.html

    Читайте также: