Выкройка боди

Боди – разновидность комбинезона, состоящего из лифа и нижней бельевой детали. Изделие зачастую служит нижним бельем, а может носиться и в качестве плечевого предмета одежды. Верхняя и нижняя части имеют любую конфигурацию. Лиф обычно представляет собой майку, футболку, блузку или рубашку. Отличительная особенность низа модели – плотное прилегание к телу.

Регулируемую застежку принято располагать в области ластовицы (вставки, необходимой для свободы движения ног). Считается, что комбинезон-белье заимствовано у спортивного экипировочного ассортимента.

Базовый крой

Выкройка боди требует отдельного построения либо создается на основе базового кроя блузы, платья. Основная конфигурация модели с лифом по типу майки подвергается конструктивным изменениям. С его помощью получают выкройки модели с чашечкой, «грацию», боди с длинным рукавом.

Особенности построения

Различные построения понадобятся для изготовления плотноприлегающих вещей из эластичной ткани, прилегающих моделей из неэластичного или малорастяжимого материала, свободнолежащих изделий. Поэтому перед тем, как сшить изделие, следует определиться с его конструкцией и типом ткани, а также снять необходимые мерки.

В ходе выполнения выкроек прилегающих к телу изделий поперечные размеры уменьшать не требуется. Крой, рассчитанный на модель из неэластичной ткани, можно использовать для изготовления аналогичной модели из эластичного полотна, уменьшая каждую горизонтальную мерку на 15%. Если ткань малорастяжима, припуски для свободы облегания при выполнении чертежа не делают.

Особенности базового кроя

Базовым кроем боди считают построение плотнооблегающей модели из ткани, которая не растягивается. Изделие рассчитано на фигуру, в которой имеются различия между параметрами талии и груди, а также талии и бедер.

1. Измерить следует обхват талии, груди, бедер. Длину спины и переда до уровня талии; ширину спины и груди; длину плеча и рукава, иногда нужен радиус обхвата запястья. Рассчитать высоту проймы, разделив мерку обхвата груди на 10 частей, прибавив к полученному числу 12 см. Ширина проймы будет равна значению обхвата груди, деленному на 8, с прибавкой 1,5 см.
2. Выкройка имеет увеличенное значение длины талии передней части. В случае избытка ткани лишнее используют для формирования дополнительной вытачки, которую после можно устранить. Такие манипуляции позволяют косточкам чашечек (если они вшиты в изделие) лучше лежать на груди.

Удлиненную мерку длины талии передней части получают в ходе измерений, прижимая измерительную ленту под грудью. Стандартные замеры данной области выполняются от основания шеи, идут через центр груди и по нависающей прямой до самой талии. В данном случае лента придерживается у самого тела от центра груди до подгрудного уровня. В таком положении ленту опускают на талию.

Построение основы

Для выполнения чертежа-базы достаточно будет листа бумаги длиной, соответствующей расстоянию от 7 шейного позвонка модели до уровня колен.

Начало построения фиксируется в верхнем углу справа. От края листа отступить около 15 см.

Ход работы

От первой точки провести прямую вниз, заканчивая ее в самом низу листа. На полученной прямой отложить значения высоты задней проймы, длины спины до уровня талии, высоту по бедрам.

Получившиеся отметки продолжить горизонтальными линиями в левую сторону, доводя отрезки до края листа.

По начальной вертикали от нижней точки отрезка высоты бедер отложить значение бедренного обхвата, деленное на 10. От полученной метки влево провести горизонтальную линию на всю листовую ширину. Новые точки необходимы для определения размеров ластовицы.

От второй отметки построения в левую сторону отложить отрезок, равный ширине спины.

От новой точки отмерить половину значения ширины проймы.

В том же направлении наметить промежуток между фрагментами спинки и передней части изделия. Он будет равен 5 см.

Через шестую по счету метку провести вверх вертикальную линию. Через две следующие опустить вертикали. 9 и 10 точки продолжить вертикальными линиями вверх и вниз.

Через последнюю из полученных точек пройдет вертикальная прямая, намечающая середину передней части изделия.

Определить места расположения вытачек, откладывая вправо от последней метки значение обхвата груди, деленное на 10. Прибавить 0,5 см. Из полученной точки прочертить вертикали вверх и вниз.

Горловина и спинная пройма

От начальной метки влево провести горизонталь, доходящую до 6 точки. Это основание шеи. На полученной прямой отложить значение задней шейной ширины. Из очередной отметки вверх провести линию в 2 см.

Оформить плавную горловину на будущей детали спинки.

Продлить прямую шейного основания, а также вертикаль, исходящую из 6 точки кроя до тех пор, пока они не пересекутся. Узнать, каким будет угол наклона плеча, можно, отложив от полученной точки 2 см к низу.

Через новую метку от 13 точки построения провести отрезок, равный мерке от основания шеи до края плеча. Этот контур может либо выходить за пределы последней отметки на чертеже, либо не доходить до нее. В обоих случаях в конце полученной линии ставится очередная метка.

Фрагмент построения от 6 до 15 точки делится на два при отступе от центра 0,5 см в правую сторону. Тот же отрезок делится на три части. В итоге получится пройменная линия – она пересечет данный отрезок вверху. После контур начнет опускаться и пересечет нижнюю треть отрезка. Эти метки отмечать не нужно – они останутся условными (вспомогательными) и помогут нарисовать более естественную линию проймы.

Передняя часть

От 9 точки чертежа вверх направить прямую, равную длине отрезка, от 6 до 15 точки. Поставить очередную отметку, из которой прочертится дуга с центром в точке 9.

Определить место расположения плеча спереди, откладывая от последней точки на полученной дуге 1/10 половины обхвата груди. Добавить 2 см. Поставить здесь номер 18.

По контурам вытачек от последней точки чертежа вверх отложить значение длины талии впереди, а также раствор дополнительной вытачки (так передняя часть будущей вещи станет длиннее).

От последней точки провести перпендикуляр до центра переда.

По вытачной линии от полученной метки вниз продлить отрезок, равный высоте груди. Прорисовать дугу, соответствующую по радиусу значению высоты груди.

Из 18 точки по дуге отложить значение плечевой длины до пересечения со второй дугой.

Выстроить горловину передней части, отложив от 21 точки вправо значение ширины шеи сзади.

Измерить фрагмент от последней точки до 20. То, что получилось, отложить из отметки 23 по линии плеча.

Полученную метку объединить с 22 – это будет боковая часть вытачки.

Узнать длину вытачного бока и спроецировать ее на вытачку, от 22 метки кверху.

Новую метку объединить с вершиной горлового выреза.

Отложить размер ширины шеи сзади с прибавкой в 1,5 см от мерки 24 книзу, по центру переда.

Отмерить ширину шеи задней части с прибавкой в 0,7 см на прямой, ведущей к точке 9.

Плавно оформить горловину передней детали.

Найти место для вшивания рукава.

С помощью вспомогательных точек нарисовать абрис проймы передней части.

Опустить переднюю плечевую линию на 1 см, а заднюю поднять на это же значение.

К центру переда провести перпендикуляр. От новой метки вверх и вниз отмерить по половине раствора для дополнительной вытачки. Полученные отметки объединить с отметкой 22.

Посадка талии

Приталить модель, рационально распоряжаясь лишним объемом на уровне талии. Излишки детали определить под вытачку. Длину распределить поровну в левую и правую стороны. Стандартная вытачная длина спереди достигает 15-17 см.

Избыток на детали спинки делится натрое и распределяется возле боковых отрезов. Создать вытачку на спинной детали. Размер вытачки на спинке – 12-14 см.

Оформление кроя

Наметить верхнюю часть ножного выреза нижней части изделия. Для этого от уровня бедер вверх по боковым отрезкам отмерить 6-7 см.

По низу ластовичной ширины отложить 2-3 см. Оформить линию выреза для ноги.

На передней детали по средней линии от низа построения вверх отмерить около 5 см. Это необходимо, чтобы срез изделия по низу сместился, предоставив возможность пользования застежкой. Часть ластовицы на этом участке кроя отрезать и приложить к аналогичному срезу на детали спинки.

Если тип застежки нуждается в припуске, его необходимо добавить.

Проверить плавность переходов горловины и проймы на передней и задней деталях. Совпадения должны наблюдаться и по боковым швам.

Моделирование кроя

Взяв за основу базовый крой, можно получить трикотажное боди с вырезом по правому боку. Сшейте изделие, не забыв обработать вырез декоративным эластичным кантом. Обработка эластичной тесьмой коснется и ножных вырезов. На левом плече такой модели предусмотрена застежка, снабженная декоративной пряжкой. Пряжка сопровождается сборкой ткани на плече.

Изделие с запахом шьется из сатина или шелка. Нижняя часть боди выполняется из эластичного полотна. Запах проходит до бокового среза. На передней части создаются декоративные складки, застроченные по направлению к горловине. Борта блузы оформляются атласным кантом. Полочка и спинка внизу снабжены мягкими складками.

Для выполнения изделия, снабженного фигурными чашечками, понадобится определить мерку подгрудного обхвата. Она будет определяющей для размеров бюстгальтера. Размер чашек определяют согласно разнице между параметрами обхвата и полуобхвата груди.

Некоторые вещи, полученные в ходе моделирования, носят название «блуза-боди».

Сегодня расскажем о двух самых простых и понятных для начинающих способах обработки горловины, которые подойдут для изделий из трикотажа: свитшотов, платьев, толстовок, футболочек:

• из специальных материалов — рибаны и кашкорсе
• из того же материала, что и само изделие

Кашкорсе и рибана

Такой способ обработки придаёт изделию спортивный вид, который многим по душе.

Первым делом нужно определиться, какое количество материала нам понадобится. Для этого есть специальная формула, позволяющая узнать длину круга, вписанного в другой круг:

Замеряем окружность горловины по выкройке

Делим её на 3,14

Отнимаем ширину воротника в готовом виде, умноженную на 2

Всё это умножаем на 3,14

Получается идеально! Но если вам не хочется каждый раз считать, можно использовать формулу попроще:

Эту же формулу можно использовать для манжет и пояса.

Технология обработки

Вырезаем деталь нужной длины (по формуле) и ширины (обычно это 4 см, но можно заложить больше или меньше, в зависимости от того, каким вы видите готовое изделие), не забываем оставить припуски около 7 мм

Складываем деталь в два раза по длине лицом к лицу, срез к срезу, а затем — по ширине, также в два раза, и стачиваем на оверлоке

Делаем S-образную заутюжку шва: часть заутюживаем вправо, а часть — влево, с перегибом посерединке

Складываем деталь по центру “лицом” наружу и проутюживаем — почти готово 🙂

Воротник почти готов

Совмещаем деталь с изделием лицом к лицу, срез к срезу. Для удобства по центру полотнищ лучше поставить надсечки, ведь горловина по размеру меньше, чем сам ворот — при пошиве нужно будет слегка растягивать её. Шов можно расположить по центру спинки или в левом плечевом шве.

Когда аккуратно совместили воротник с изделием, обязательно приметайте — в случае, если ворот получился широковат, вы увидите это и сможете исправить. Затем пришиваем деталь на оверлоке — строчим по мелкой детали. Когда доходите до плечевых швов, проверьте направление, чтобы они смотрели в одну сторону.

Горловина из трикотажа шьётся так же, как и кашкорсе

Обрабатываем горловину тканью из которой сделано изделие

Обязательно кроим воротник по косой. По долевой нити горловина не ляжет, а будет стоять торчком. Ширину берём ту же самую — около 4 см + припуски 7-10 мм

Обычный трикотаж тянется не так сильно, как кашкорсе и рибана, так что отнимаем от длины ворота 3-5 см, в зависимости от растяжимости материала

В целом, такая обработка не отличается от прошлого варианта, но есть и особенность: когда закончите работу на оверлоке, заутюжьте строчку на изделие, а уже затем сформируйте окружность, аккуратно прогладив ворот с лицевой стороны.

Выкройка трикотажного боди 0902 представлена к пошиву в четырех конфигурациях модели: классическое боди, классическое боди с баской, боди с лифом, боди с лифом и баской. В данном мастер-классе описаны принципы пошива всех вариантов. Для пошива боди понадобится: трикотаж-лапша с коэффициентом растяжимости 10% по выкройке, ажурная бельевая резинка шириной 8-10 мм, кнопки на ленте для застежки, кисточки (для варианта с баской), нитки в тон. Точный расход материалов для вашего размера и ростовой группы указан в описании к выкройке

КРОЙ. До кроя необходимо продекатировать трикотаж! Можно постирать в теплой воде.
— Крой деталей можно проводить как на сгибе материала, так и в разворот, отражая основные детали по центру зеркально.
— При выборе модели боди внимательно изучите крой и количество деталей. Простой крой – 001, 002, 003, 004.
С бюстом – 001 (нижняя часть — отрезать по контуру под грудью – см.лекала),
002, 003, 004, 105, 106, 107, 108. Чашки лифа шьются двойными для большей плотности на груди.
С баской – 001 (верхняя часть – отрезать по контуру на талии – см. лекала), 003, 004, 110, 111, 112, 113, 114. Баска шьется двойной для большей плотности.
С бюстом и баской – 003, 004, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. Чашки лифа и баски шьются двойными.

ДУБЛИРОВАНИЕ. В данной модели дублирование не применяется. Можно усилить плечевой шов силиконовой лентой или клеевой кромкой.
СБОРКА. Обращайте внимание на все надписи на лекалах! Припуски на стачные швы 7мм, предполагается сборка сразу на оверлоке в 4 нитки.

ПРОСТОЙ КРОЙ БОДИ

1. Продублировать припуски плечевых швов спинки полосками дублерина, клеевой кромкой или силиконовой лентой.

2. Стачать плечевой шов на оверлоке со стороны переда.

3. Втачать рукав 003 в открытую пройму сразу на оверлоке.

4. Стачать в один приём нижний шов рукава и боковой шов изделия.
Припуски швов проймы рукава в местах соединения лучше направить в разные стороны, для того, чтобы избежать лишней толщины.

5. Деталь воротника сложить пополам лицевыми сторонами внутрь, совместить по коротким срезам и стачать на швейной машинке. В начале и в конце строчки поставить закрепки. Шов приутюжить и разутюжить припуски в разные стороны.

6. Сложить пополам деталь воротника по длинным срезам, изнаночной стороной внутрь и приутюжить по сгибу.

7. Сложенную вдвое деталь воротника совместить с горловиной по контрольным точкам. Середина спинки совпадает со швом воротника, середина воротника совпадает с серединой переда, надсечки на плечевой шов с плечевыми швами. Втачать воротник сразу на оверлоке. Приутюжить припуск на воротник.

8. Низ рукава обметать на оверлоке, припуски заутюжить на изнаночную сторону. Застрочить подгибку низа на прямострочной машине используя двойную иглу. Также можно использовать шов флэтлок на оверлоке или распошивальную машину.

Обработка трусов и застежки представлена ниже.

БОДИ С БЮСТОМ

1. Внешнюю и внутреннюю деталь перемычки 108 по нижнему срезу притачать к стану переда 109 на оверлоке таким образом, чтобы припуски стана оказался между перемычками лицом к лицу с внешней и изнанкой к лицу внутренней. Строчку приутюжить, детали перемычки направить вверх и выполнить ВТО

2. Детали лифа чашки верх 107 и лифа чашки низ 106 сложить лицом к лицу и проложить обметочно-стачивающую строчку по припуску изнаночной стороны. Так как соединенных чашек с диагональным швом 2 пары — внешние и внутренние, припуски на внешних частях лучше направить вверх, а на внутренних — вниз. Это нужно для того, чтобы при соединении деталей избежать лишней толщины.

3. Внешнюю и внутреннюю деталь соединенных чашек 106+107 притачать нижним срезом к стану переда с добавленной перемычкой 108+109 на оверлоке так, чтобы объединённый лиф талии с перемычкой оказались между чашками лицом к лицу с внешней и изнанкой к лицу внутренней. Диагональный шов на чашке лифа должен совпадать с надсечкой на подрезе стана для чашки. Строчку приутюжить, детали внутренней и внешней чашки направить вверх и выполнить ВТО.

4. Стачать на оверлоке стан с чашками и перемычкой с кокеткой переда 105, ориентируясь на контрольные точки. Строчку приутюжить и заутюжить вверх на кокетку.

Далее пошив продолжить по пунктам ПРОСТОГО КРОЯ.

БОДИ С БАСКОЙ

1. Трусы переда и спинки 113+114 стачать лицом к лицу по боковым швам со стороны переда.

2. Детали баски 111+112 аналогично трусам стачать по боковым швам. Отдельно обработать оба слоя (внешний и внутренний). Боковые припуски на внешней юбке лучше направить в сторону спинки, а на внутренней в сторону переда, во избежание лишней толщины при соединении.

3. Внутреннюю и внешнюю юбку сложить лицом к лицу, сколоть по фигурному срезу и проложить стачивающую строчку на прямострочной машине. Затем вывернуть деталь на лицевую сторону и формируя небольшой перекант из внешнего слоя, приутюжить. На этом этапе также можно проложить отделочную строчку по краю юбки и нашить на юбку изделия кисточки.

4. Верхнюю часть боди собрать по пунктам ПРОСТОГО КРОЯ.

5. Верхнюю часть изделия сколоть или сметать с двумя слоями юбки
(внутренней и внешней) и с деталью трусов (передней и задней), ориентируясь на контрольные точки — боковые швы и центр переда и спинки, которые должны совпадать у всех деталей. Стачать на оверлоке. Приутюжить шов и направить его вверх на стан.

Обработка трусов и застежки представлена ниже.

ОБРАБОТКА ТРУСОВ И ЗАСТЕЖКИ (для всех вариантов боди)

1. На детали трусов переда припуск подогнуть на изнаночную сторону. На детали трусов спинки припуск подогнуть на лицевую сторону.

2. Ленту с кнопками продекатировать для того, чтобы в процессе пошива и эксплуатации изделия не произошла усадка.

3. На передней части трусов расположить ленту с кнопками с выпуклой частью (папа). Приметать или приколоть булавками к изнаночной стороне.
4. На спинке трусов расположить ленту с отверстиями под кнопки (мама), приметать или приколоть булавками к лицевой стороне.
5. С помощью однорожковой лапки проложить строчку по периметру лент с кнопками.

6. Ажурную резинку приколоть к лицевой стороне детали изделия по линии вырезов для ног. Резинку расположить ровным краем к краю изделия. Притачать резинку на машинке строчкой зигзаг. По мере прокладывания строчки слегка натягивать резинку. В начале и в конце оставлять немного резинки для того, чтобы закрыть срезы, подгибая резинку внутрь.

7. Отвернуть резинку на изнаночную сторону и снова проложить строчку зигзаг на машинке по всей длине резинки, закрепив обогнутые срезы. Если швейная машинка не берет толщину — аккуратно закрепить оставшиеся хвостики вручную или закрепить их прямой строчкой.

Шить трикотаж дома совсем несложно. Самое главное — это аккуратно обработать горловину и проймы. Как правило , именно неумелая обработка этих узлов выдает домашний пошив.

Есть много способов обработки, рассмотрим самый простой из них — обработка трикотажной бейкой на примере самой простой майки. Выкройку можно просто перерисовать со своей любимой майки, либо взять из журнала, например, мод. 125 А из Burda 6/2014.

По такому же принципу можно обработать и вырез футболки, и запах или вырез в трикотажном платье, способ универсален для любых моделей и подходит для любого не толстого трикотажа.

Вам потребуется:

60−70-см трикотажа;

четыре катушки ниток для оверлока;

игла для трикотажа с закругленным кончиком № 70−80 (купить в магазине Burda), в зависимости от толщины трикотажа (это иглы Джерси, Стрейч или Суперстрейч). Благодаря закругленному кончику они не пробивают, а раздвигают петельки трикотажа;

портновские ножницы (купить в магазине Burda);

портновские булавки (купить в магазине Burda)

Шаг 1

Трикотаж нужно проутюжить с паром вдоль петельных столбиков, хлопковый лучше намочить, высушить и отутюжить, то есть продекатировать, тогда он уже не сядет при носке.

Шаг 2

И только после этого раскроить нашу майку с припусками 1 см по всем срезам. Так как по краям пройм и горловины у нас будет трикотажная бейка шириной 7−10 мм, то припуски по проймам и горловине можно не выкраивать!

Если трикотаж распускается по одному срезу, то этот срез при крое нужно расположить по низу майки!

Шаг 3

Сразу же в крое проложить прямую строчку небольшим стежком на 5−6 мм от срезов горловин и пройм и у полочки, и у спинки майки. Она не позволит им растянуться при обработке.

А вот если горловина узкая, например, у футболки, то она должна тянуться, тогда строчки не делаем!

Шаг 4

Выкраиваем бейку. Бейки из трикотажа выкраивают не по косой, а по поперечной, поперек столбиков, так трикотаж сильнее растягивается.

Удобнее сначала на куске трикотажа заутюжить сгиб поперек отреза, а затем отрезать полоску на нужной ширине от сгиба. У нас эта заутюженная вдвое полоса равна 1,5 см. Лицевая сторона у бейки снаружи!

Лучше отрезать бейки целыми по длине пройм и горловины, чтобы не было швов стачивания, для этого нужно предварительно промерить длины пройм и горловины. Все бейки строго одинаковые по ширине!

Шаг 5

Стачать одно плечо майки. Стачивать трикотаж лучше на четырехниточном оверлоке, такой шов прочнее трехниточного. Припуски шва заутюжить на спинку. Второе плечо не стачивать! Удобнее обрабатывать горловину бейкой при разомкнутой окружности. Тогда концы бейки спрячутся во второй плечевой шов.

Шаг 6

Разложить майку на гладильной доске, расправить горловину. Затем рядом с горловиной уложить бейку срезами к горловине. Бейку приколоть по срезам к доске, точно повторяя контур горловины. Бейку нужно немного растягивать при накалывании.

Булавки с пластмассовыми головками не использовать, они расплавятся.

Затем по булавкам приутюжить бейку утюгом с паром.

Дать бейке остыть, убрать булавки. Бейка сохранила форму горловины.

Шаг 7

Наколоть бейку на горловину, совмещая срезы бейки и горловины.

Наметать бейку на горловину майки с лицевой стороны. Затем притачать ее на машинке прямой строчкой на одинаковом расстоянии от сгиба.

Ширина бейки в готовом виде (от строчки до сгиба) может варьироваться от 7 до 12 мм. Широкая бейка может плохо ложиться по закруглениям, особенно в трикотаже, который плохо тянется.

Обметать припуски шва на оверлоке. Можно сразу притачивать бейку на оверлоке, но тогда сложнее выдержать четко ширину бейки от сгиба.

Шаг 8

Бейку отвернуть на горловину и приутюжить.

Отстрочить горловину на 1 мм от шва притачивания бейки, прихватывая припуски. Если припуски не отворачиваются, то эту строчку можно не делать.

Стачать второе плечо, четко совместив концы бейки.

Припуски шва заутюжить на спинку майки.

Шаг 9

Повторить все операции с бейкой на проймах.

Шаг 10

Сколоть бока майки, точно совместив концы бейки. Стачать боковые швы на оверлоке. Припуски заутюжить на спинку.

Шаг 11

Обметать низ майки, припуски заутюжить на изнанку и приметать.

Настрочить подгибку низа любой трикотажной строчкой. Можно двойной иглой на машинке.
Главное, чтобы шов тянулся и не лопнул при носке.

Я использовала эластичную строчку № 5. С виду она прямая, но растягивается.

Отпарить низ, чтобы убрать волну, которая неизбежно возникает при отстрачивании трикотажа поперек столбиков.

Шаг 12

Осталось аккуратно заделать концы строчек у беек по плечу и по низу пройм.

Прячем кончик оверлочной строчки под припуск и пришиваем этот припуск вручную к изнанке бейки.

Как работать с крупновязаным трикотажем: мастер-класс

Вот как выглядит бейка с лицевой стороны.

Готово, так выглядят обработанные горловина и проймы.

Светлана Хацкевич
Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.
Шитье — это творчество, увлекательное и познавательное. Добро пожаловать в этот яркий и интересный мир!

Автор мастер-класса и фото: Светлана Хацкевич
Материал подготовила Юлия Деканова

Мастер-класс по обработке V-образного выреза горловины с кантом

Существует несколько способов обработки выреза горловины на трикотажных изделиях, и один из самых эффектных из них, который часто применяется при пошиве джемперов и футболок — обработка V-образного выреза горловины обтачкой с кантом. Ширина и цвет канта могут быть различными, но наиболее выигрышно выглядят изделия с отделкой горловины контрастным кантом. Как добиться идеальной ширины канта и выполнить обработку профессионально? Ответы на все ваши вопросы — в этом уроке.

Мастер-класс по обработке V-образного выреза горловины с кантом

Мастер-класс по обработке V-образной горловины на трикотаже

Подготовка канта для обтачки

Если вы хотите сшить футболку, представленную на фото самостоятельно, используйте выкройку по ссылке Выкройка футболки

Мастер-класс по обработке V-образной горловины на трикотаже

Ширина обтачки в готовом виде в данном примере составляет 3 см, ширина белого канта — около 0,3-0,4 см. Выкроите детали изделия с припусками на швы по 0,5 см, по низу изделия — 2 см. Если вы используете базовую выкройку футболки, смоделируйте V-0бразный вырез горловины глубиной на ваше усмотрение. Не забудьте углубить вырез горловины переда и спинки на ширину обтачки в готовом виде (в данном примере ширина готовой обтачки составляет 3 см).

На изделии стачайте плечевые швы. С изнаночной стороны укрепите нижний уголок выреза изделия с изнаночной стороны кусочком клеевой трикотажной прокладки (рис. 1). Ширина прокладки должна незначительно перекрывать припуски. Подробнее о том какие прокладочные материалы существуют и как их использовать, читайте в уроке Прокладочные материалы и их применение

Рис. 1. Дублирование нижнего уголка выреза горловины переда

Разложите изделие на плоской поверхности и, не растягивая, измерьте полную длину горловины переда и длину горловины спинки (рис. 2).

Рис. 2. Измерение длины выреза горловины изделия

Выкроите обтачку шириной 7,5 см (3 см — ширина обтачки в готовом виде + 1,5 см на припуски) и длиной по длине горловины футболки + 6 см.

ВАЖНО! Выкраивать обтачку нужно строго по уточной нити или в косом направлении под углом 45°(!)

Обтачку перегните пополам лицевой стороной наружу и проутюжьте (рис. 3).

Рис. 3. Подготовка обтачки для обработки V-образного выреза горловины

Чтобы придать краю обтачки более плоскую красивую форму, наложите сразу после утюжки поверх обтачки трамбовку и прижмите. Подержите 8 секунд. Так обработайте всю обтачку (рис. 4).

Рис. 4. Обработка обтачки трамбовкой

Перегните изделие пополам по линиям середины переда и спинки и разложите на плоской поверхности. Обтачку перегните по короткой стороне, сложите пополам и разложите вдоль выреза изделия, придав обтачке форму выреза. Обратите внимание — вдоль выреза горловины спинки на обтачке образуется изогнутый волнистый край (излишек длины), который необходимо сутюжить (рис. 5).

Рис. 5. Обтачка разложена вдоль выреза горловины футболки

Излишек длины вдоль края обтачки необходимо сутюжить, придав обтачке форму выреза горловины. Для этого удерживайте обтачку вдоль заданной формы выреза и аккуратно прижимайте парогенератор, используйте паровой удар (рис. 6). После того, как край сутюжится, зафиксируйте форму обтачки утюгом без пара, и наложите поверх обтачки трамбовку, чтобы убрать излишек влаги.

Рис. 6. Придание обтачке формы при помощи парогенератора

Дайте обтачке полностью остыть на плоской поверхности (рис. 7).

Рис. 7. Форма обтачки для обработки V-образной горловины

При притачивании обтачки к изделию, нижний угол обтачки должен соответствовать форме выреза футболки. Для этого разложите обтачку вдоль горловины футболки по линии притачивания, наложите линейку по линии середины переда и наметьте линию среднего шва на обтачке как показано на рис. 8.

Рис. 8. Разметка линии шва на обтачке

Добавьте на обтачке 1 см припуск на шов и отрежьте излишек обтачки по линейке (рис. 9).

Рис. 9. Срезать излишек обтачки по линейке

Обтачку разложите в один слой, совместите по коротким сторонам лицевой стороной внутрь и стачайте припуски на уголок (рис. 10).

Рис. 10 . Стачивание нижнего края обтачки на уголок

Припуски рассеките на уголок, не доходя 2 мм до шва (рис. 11).

Рис. 11. Рассечь припуски

Разверните обтачку в один слой и с изнаночной стороны разутюжьте припуски на каждой стороне отдельно (рис. 12). Утюжить такие детали удобнее на шовном валике. Как изготовить шовный валик самостоятельно, смотрите в нашем уроке Как изготовить портновские болванки для гладильных работ

Рис. 12. Разутюжить припуски

Перегните обтачку по линии сгиба, совместите средние швы и сколите. Подровняйте стороны обтачки, срезав излишки припусков как показано на рис. 13.

Рис. 13. Срезать излишки припусков на обтачке

Совместите швы обеих слоев и сколите булавкой. Для надежной фиксации нижних припусков обтачки, проложите на расстоянии 0,4 см от края вдоль уголка фиксирующие строчки (рис. 14). Это упростит работу с обтачкой в дальнейшем и не позволит смещаться слоям обтачки относительно друг друга.

Рис. 14. Фиксация нижних припусков обтачки

Удалите булавку и проутюжьте обтачку (рис. 15).

Рис. 15. Проутюжить обтачку

Для придания плоской формы нижнему углу, сразу после утюжки наложите на обтачку трамбовку и подержите 8 сек.

Рис. 16. Придание уголку обтачки плоской формы

Подготовка канта для обтачки

Из белого трикотажного полотна выкроите по уточной стороне материала (или в косом направлении) кант шириной 1 см и длиной по длине обтачки + небольшая прибавка.

Совет! Если вы планируете выполнять обработку горловины без канта, то переходите сразу к этапу 21 (рис. 21).

Кант перегните пополам и проутюжите, обработайте трамбовкой аналогично тому, как показано на рис. 3-4. Приколите кант к обтачке, совместив края канта с краями обтачки. Концы канта перекрестите (рис. 17).

Рис. 17. Обработка V-образного выреза горловины обтачкой с кантом

Срежьте кант на уголок по обтачке, добавив припуски на швы около 0,5 см с каждой короткой стороны канта. Кант в развернутом виде показан на рис. 18.

Рис. 18. Кант в развернутом виде со срезанными припусками

Не снимая весь кант с обтачки, удалите нижние булавки, чтобы было удобно выполнить строчку. Сложите короткие подрезанные края канта лицевыми сторонами друг к другу и стачайте на уголок (рис. 19).

Рис. 19. Стачать короткие стороны канта на уголок

Припуски на канте рассеките (аналогично обтачке, см. рис. 11 -13) и проутюжьте. Притачайте кант к обтачке вдоль уголка на расстоянии 0,5 см от края (фиксирующие стежки).

Совет для новичков! Притачайте кант к обтачке по всей длине, так легче будет выдержать ширину канта одинаковой вдоль всей горловины.

Рис. 20. Фиксирующие стежкт вдоль угла канта

Припуск горловины переда рассеките на уголок на 0,5 см (рис. 21).

Рис. 21. Припуск горловины рассечь на уголок

Обтачку притачайте к вырезу горловины, начиная об рассечки — сначала одну сторону, затем — от рассечки — другую сторону (рис. 22). Шов выполните со стороны изделия (!). Эти фиксирующие строчки надежно закрепят уголок и не дадут обтачке сместиться при втачивании.

Рис. 22. Притачать обтачку к изделию вдоль нижнего угла

Затем выверните изделие на лицевую сторону, обачку равномерно распределите по горловине, совместите по центру спинки, вколите в горловину (рис. 23).

Рис. 23. Обтачку вколоть в горловину изделия

На оверлоке установите ширину стежка 5-6 мм. Притачайте обтачку к вырезу горловины со стороны обтачки, начинаю от нижнего угла обтачки (рис. 24).

Совет для новичков! Чтобы добиться идеально ровной ширины канта вдоль всей горловины, рекомендуем сначала притачать подготовленную обтачку к изделию на швейной машине прямой строчкой, длиной стежка 4 мм (используйте контрастные нитки, шов выполните со стороны обтачки). Затем притачайте обтачку к изделию как показано на рис. 24 оверлочным швом, ориентируясь на вспомогательную строчку (край оверлочного шва должен совпадать со вспомогательно строчкой). Затем вспомогательный шов можно удалить.

Рис. 24. Притачивание обтачки в V-образную горловину изделия

Вид изделия с изнаночный стороны показан на рис. 25. Почистите изнаночную сторону: концы нитей завяжите и обрежьте, все вспомогательные швы аккуратно удалите.

Рис. 25. Вид V-образной горловины с изнаночной стороны

Вид V-образной горловины футболки с кантом показан на рис. 26. Ширина и цвет канта может варьировать на усмотрение дизайнера.

Рис. 26. Вид V-образной горловины с обтачкой с кантом

Если вы решите декорировать вырез V-образной горловины обтачкой с кантом, то рекомендуем также добавить кант и на манжетах рукавов — это придаст изделию завершенный вид (рис. 27).

Рис. 27. Готовая футболка с V-образным вырезом с кантом

Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!

Источники:

www.tkanix.info/shitye/vikroyka-bodi/

wanttosew.ru/blog/obrabotka-gorlovini/

laforme.ru/mk-0902/

burdastyle.ru/master-klassy/tips/kak-obrabotat-gorlovinu-i-proymy-v-trikotazhnom-izdelii_12671/

korfiati.ru/2020/05/obrabotka-v-obraznogo-vyreza-gorloviny-na-trikotazhe/